Взрослая социальная сеть
 Свободен |
26-07-2005 - 22:04 Совершенно естественно, что, взглянув в видоискатель фотоаппарата, мы пытаемся компоновать кадр. Многие начинающие фотографы интересуются, существуют ли какие-то правила для этого действа. Эта заметка – первая из запланированной нами серии заметок "Советы фотографа-профессионала" – ред. Ещё учась на режиссёрском факультете ВГИКа, я заметил, что те правила монтажа, которыми нас усиленно пичкали, работают вовсе не всегда, если не сказать наоборот. Когда им слепо следовали, мы не видели в работе самого человека, как довольно часто "не видим" детей на фотографиях "детсадовских" фотографов. В конце концов я спросил у своего отца, тоже кинорежиссёра, каких правил придерживается он. Ответ был лаконичен и прост: "Монтирую всё, что монтируется". Также и я сегодня могу сказать: "Фотографируйте всё, что фотографируется". А умение скомпоновать кадр и получить из него хорошую фотографию – это, по-моему, природное чутьё, которое можно развивать и совершенствовать. Первый шаг к развитию композиционных навыков – осознать и принять ограничения, которые налагает камера по сравнению с человеческим глазом. Мы фотографируем в соответствии с нашими чувствами и эмоциями – видим цвета, форму, фактуру, ощущаем тепло солнца, запах травы, пение птиц… Однако нашей камере это недоступно, как бы мы этого ни хотели. Она снимает только то, на что мы её навели, и выдаёт лишь двухмерное изображение того, что мы видели. Поэтому придётся много работать, прежде чем фотография начнёт оправдывать ваши ожидания. Нельзя забывать и об ограниченности кадра. Камера, в отличие от нашего глаза, отображает только небольшой участок общей картины, без намёка на то, что происходит за его пределами. Поэтому очень важно умение точно решить, на что лучше навести камеру, чтобы снимок отражал великолепие всего вида. Хоть я и не любитель правил, это вовсе не значит, что вы не должны их знать. А следовать им или нет – решайте сами. Правило третей Если вы внимательно посмотрите на фотографии мастеров, то увидите, что все они имеют область, которая притягивает внимание и создаёт чувство упорядоченности. Это так называемая фокальная точка. От вашего умения точно разместить её в рамке видоискателя и зависит, насколько снимок будет визуально сбалансирован. Визуально разделим видоискатель фотоаппарата двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями, чтобы получилась решётка – она поможет нам добиться композиционного баланса. Фокальная точка может располагаться на одном из 4 пересечений, образуемых решёткой, причём две точки справа будут давать более сбалансированную композицию, чем точки слева. Дело в том, что мы более склонны смотреть на изображение слева направо, поэтому будет лучше расположить фокальную точку в той части изображения, на которую мы смотрим в конце, а не вначале. Таким образом, наш глаз остановится на ней только после того, как охватит всё изображение. Стоит ли помещать фокальную точку в самый центр видоискателя? Попробуйте – и вы увидите, что начисто лишили композицию движения. Поэтому старайтесь избегать акцентирования внимания на центр кадра. Сетку можно также использовать как подсказку, где поместить горизонт. Если фотоаппарат находится на уровне глаз, горизонт в центре видоискателя разделит снимок на две равные части – небо вверху, ландшафт внизу. Небольшой наклон фотоаппарата улучшит баланс – наклоните камеру вниз, чтобы выделить ландшафт и передний план, вверх – чтобы подчеркнуть интересное небо. Одним словом, поместив горизонт на нижнюю линию сетки, вы подчеркнёте небо, на верхнюю – выделите ландшафт. Также полезно применять правило третей, если в кадре есть рамка, например, просвет между деревьями или дыра в стене. Чтобы направить взгляд зрителя к удалённому пейзажу или фокальной точке, расположите "проём" рамки на расстоянии 1/3 от правого или левого края снимка. Вот мы и обсудили вкратце первое правило. Следовать ему или нет – решайте сами, практика вам в этом поможет. Используем линии Куда посмотрит зритель, рассматривая вашу работу, в полной мере зависит от вас. Направить его взгляд от переднего плана к заднему – один из основных приоритетов в композиции, и простейший способ добиться этого – использовать линии. Необходимо учитывать их направление, потому что это сильно влияет на то, как зритель отнесётся к снимку и как сработает конкретная часть композиции. -- Горизонтальные линии ассоциируются с горизонтом и земным притяжением. Они статичны по своей природе и легко воспринимаются глазом. Очевидные примеры: стены, заборы, изгороди, можно также использовать тени. Чаще всего мы начинаем осмотр снизу и движемся вверх, так что горизонтальные линии разбивают изображение на сектора, которые можно осматривать по очереди. -- Гораздо более активные, чем горизонтальные линии – их вертикальные "коллеги". Они создают динамичную композицию и выявляют направление движения. Например, стволы деревьев в сосновом лесу, городские небоскрёбы. Если вы хотите добиться максимального эффекта – снимайте в вертикальном формате, чтобы направить взгляд снизу вверх. -- Диагональные линии очень ценны в смысле направления, так как вызывают ощущение расстояния и перспективы. В отличие от горизонтальных и вертикальных линий, они создают напряженные композиции, которые сразу привлекают взгляд и удерживают внимание. -- Наиболее сильные из всех – сходящиеся линии. Когда мы смотрим на рельсы, дорогу, вспаханное поле, уходящее вдаль, кажется, что обе линии в конечном итоге сходятся вместе. Это добавляет в композицию сильное ощущение глубины. Я надеюсь, вы понимаете, что линиям вовсе не обязательно быть реальными. Можно эффективно работать и с воображаемыми линиями, которые создаются из связанных деталей изображения. |
||||||||||
| Свободен |
26-07-2005 - 22:08 Значимость переднего плана Один из самых важных элементов, которые можно использовать для создания динамичной композиции, – передний план. Интенсивность переднего плана можно регулировать при помощи объектива и точки съёмки. Оптимальный выбор, на мой взгляд, – это широкоугольный объектив, поскольку он позволяет включать в кадр элементы, которые находятся прямо под ногами. Чем меньше фокусное расстояние, тем этот эффект более заметен, а при использовании "рыбьего глаза" нужно сильно постараться, чтобы и сами ноги не попали в кадр. Вы, наверное, уже заметили, что широкоугольник вытягивает перспективу и элементы в центре кадра выглядят преувеличенными, в то время как остальное кажется стремящимся вдаль. Чем более низкую точку съёмки вы выберете, тем больше будет доминировать передний план – этот фактор больше других работает на создание ощущения глубины пространства. Средний 28-мм-широкоугольник идеально подчёркивает передний план и не делает остальные детали изображения маленькими и удалёнными, что обычно происходит при использовании 24-мм-объективов. При использовании сверхшироких объективов передний план может резко обрываться и смотреться пусто, так как всё остальное на снимке выглядит более далёким, чем есть в действительности. Главное достоинство широкоугольников в том, что они позволяют работать с большой глубиной резкости и держат в фокусе как самые близкие, так и самые удалённые точки. Например, 28-мм-объектив при диафрагме f/22 обеспечивает глубину резкости от 2 м до бесконечности. В качестве акцентируемого переднего плана могут хорошо смотреться дороги, реки, изгороди, тропинки. Они дают почувствовать передний план и одновременно создают чёткие линии, которые ведут взгляд зрителя по изображению. Но это лишь отдельный пример. На самом деле интересным передним планом может быть любой объект, расположенный близко к объективу – здесь всё зависит только от вашей фантазии. Компактная композиция В очередной раз просматривая свои работы, спросите себя, а много ли в них "воздуха". Если ответ положительный, советую задать себе вопрос, а мог ли я поплотнее скомпоновать кадр. Попробуйте компоновать объекты плотнее и использовать всё пространство кадра. Вы наверняка увидите, что не остались в проигрыше. Перед тем как сделать снимок, спросите себя, а можно ли улучшить композицию, если подойти немного ближе. Бывает, что несколько шагов помогут значительно улучшить общий уровень ваших работ – например, усилить эффект репортажных снимков, ярче отразить личность в портрете, избежать пустого пространства в пейзажной съёмке и т. д. Не принимайте за аксиому, что фотоаппарат нужно держать на уровне глаз. Попробуйте каждый раз снимать по-разному – например, с высоты можно больше увидеть и изменить соотношение предметов в кадре, а согнувшись или распластавшись на земле, взглянуть на мир глазами букашки. Мы не привыкли смотреть на мир с таких странных позиций, поэтому самые необычные снимки получаются из самых обычные вещей. Некоторые фотографии производят очень сильное впечатление, в них есть нечто, что приковывает взгляд и удерживает внимание. Один из самых простых способов создать запоминающийся снимок – использовать различные объективы. Чаще всего мы снимаем объективами от 28 до 200 мм, но, взяв однажды объектив шире или длиннее, вы не сможете отказаться от него в последующем. Поэтому я всегда кладу в кофр не только стандартный широкоугольник, но и "рыбий глаз". Описывать преимущества сверхширокоугольных объективов или телевиков не буду – их лучше понять на собственном опыте. И, наконец, самое последнее. К сожалению, мне редко приходится видеть, чтобы фотографы располагали камеру вертикально, а не горизонтально. Мой совет: при съёмке не забывайте поворачивать камеру, и уверяю, композиция кадра от этого не проиграет. Прочитав эту статью до конца и ознакомившись с основными правилами композиционного построения, не забудьте заглянуть в её начало, где я говорил об их использовании на практике. Источник http://www.gazeta.ru/techzone/2005/04/25_a_275113.shtml |
||||||||||
| Свободен |
26-07-2005 - 22:10 Основы цифровой фотографии. Стремительное развитие компьютерных технологий, прогресс в области цифровой записи изображения обусловили огромный интерес к устройствам позволяющим получать фотографическое изображение без химической обработки. Отсутствие потерь в качестве при длительном хранении и копировании, неограниченные возможности компьютерной обработки изображения привлекают художников, фотографов, .компьютерщиков., как профессионалов, так и любителей. Многие из них впервые сталкиваются с компьютером, конечно же, исключая тех для кого компьютер профессия или увлечение. Но и для них полезно сравнить .цифру. с традиционной фотографией и окончательно сделать выбор, или используя достоинства обеих получать неожиданные, а зачастую и превосходные результаты. Давайте, вместе сравним и разберёмся, что необходимо для занятий цифровой фотографией каждой группе пользователей, и в какую сумму, на сегодняшний день, обойдется любимое хобби. О профессионалах поговорим отдельно, так как у них, от качества результата зависит гонорар и, что немаловажно, мнение клиентов и коллег. Цифровая фотография . явление молодое и не предполагает полный отказ от традиционных методов. Чтобы получить лучший результат и не переплачивать за ненужную аппаратуру пришедший в магазин покупатель должен четко представлять себе, чем он собирается заниматься и какой результат намерен получить. Для этого необходимо, хотя бы немного, ориентироваться в терминах и понятиях, иначе попав в руки недобросовестного продавца, клиент может переплатить не одну сотню (а то и тысячу) честно заработанных долларов. Понятие о цифровой фотографии. При использовании обычных фотоаппаратов изображение фокусируется на фотографической пленке со светочувствительным покрытием, содержащим кристаллы галоидного серебра. Во время проявки пленка погружается в химические реактивы, которые проявляют и закрепляют изображение. Аналогично, в цифровых фотоаппаратах и сканерах изображение фокусируется на светочувствительный полупроводниковый кристалл . прибор с зарядовой связью ПЗС (charged-coupled device, CCD) . то, что часто называют матрицей. Записывается и хранится изображение на сменных .картах. памяти (иногда встречаются фотокамеры с встроенной памятью). С карт памяти, посредством адаптеров или кабелей информация поступает в компьютер, где происходит окончательная .доводка. картинки: ретушь, при необходимости монтаж или другие творческие методы обработки изображения. После чего изображение распечатывается на сублимационном, струйном, лазерном или другом принтере. Хранятся изображения в виде файла на компакт-дисках или других носителях, откуда они могут быть в любой момент извлечены. Ниже мы подробнее остановимся на устройствах, принимающих участие в формировании цифрового изображения, их типах и характеристиками связанных с ними. Понятие о сканировании. Сканер . это устройство, позволяющее переводить текстовые и графические материалы, вообще любые изображения объектов на бумаге, фотопленке или других оригиналах в .цифровой. вид, что существенно удешевляет и упрощает хранение и процесс дальнейшей работы с ними. Здесь идет речь о сканерах для работы с фотопленкой (слайд-сканеры) и в дальнейшем именно они будут называться сканер. Настольные цветные сканеры имеют источник света (люминесцентную или галогенную лампу, либо светодиодную матрицу), который перемещается рядом с изображением, либо изображение перемещается рядом с источником света. Свет, излучаемый лампой, проходит сквозь изображение и пакет из красного, синего и зеленого светофильтров, попадет на CCD-датчик (матрицу, ПЗС), регистрирующий эту информацию. Воспринимающее устройство в однопроходных сканерах содержит три линейки светочувствительных CCD-датчиков с отдельным покрытием для восприятия красного, синего, зеленого света. Матрица - датчик (светочувствительный элемент), частично выполняющий функции фотопленки; регистрирует изображение, преобразуя свет в электрический сигнал. Матрица (ПЗС, CCD) состоит из большого количества ячеек. Каждой ячейке соответствует элемент изображения, получивший название пиксела (pixel от англ. picture element - элемент изображения). В технических характеристиках фотокамеры обычно указывается количество пикселов на матрице или размер матрицы в пикселах. Например: для фотокамеры Canon Power Shot А5 Zoom общее количество элементов изображения 810000, максимальное разрешение равно 1024х768, что составляет 768432 рабочих пикселов (т.е. используемых при регистрации изображения). Количество пикселов на матрице непосредственно связано с такой характеристикой изображения, как разрешение. Оптическое разрешение (обычно указывается для сканеров), это характеристика изображения, показывающая на какое количество элементов (точек) аппаратура позволяет разбить изображение оригинала, и выражается в точках на дюйм dpi (dot per inch). Например, параметр 300 dpi означает, что каждый квадратный дюйм изображения разбит на 300 точек по горизонтали и 300 по вертикали. Чем больше разрешение, тем больше информации об оригинале может быть введено в компьютер и подвергнуто дальнейшей обработке. Существует также понятие интерполяционного разрешения. При интерполяции между двумя точками изображения, программными или аппаратными средствами вставляется одна или несколько дополнительных точек, которым присваивается среднее значение цветов соседних. Однако каким бы замечательным ни был алгоритм интерполяции, это созданные искусственно, а не снятые с оригинала данные, обычно не дающие реального выигрыша в качестве. Для полноценного сканирования слайдов и негативов чрезвычайно важен такой параметр, как диапазон оптической плотности (динамический диапазон). Этот параметр показывает диапазон оттенков в оригинале, которые может различить сканер: от самого светлого до самого темного. Диапазон плотностей измеряется по логарифмической шкале от 0, 0 (светлый) до 4, 0 (темный). Типичная пленка имеет минимальную плотность около 0, 3 и максимальную плотность до 3, 3; разница значений или диапазон оптической плотности составляет около 3, 0, хотя диапазон некоторых слайдов достигает значения 3, 6. Если слайд имеет максимальную плотность (Dmax) 3, 3, а сканер оперирует значениями только до 3, 0, то детали цветов плотностью выше 3, 0 скорее всего окажутся черными. То есть на практике, динамический диапазон - это способность слайд-сканера фиксировать малоконтрастные детали в тенях и "светах". Чем шире диапазон, тем большее количество деталей и оттенков различает сканер. Из вышеизложенного ясно, что в настоящее время минимально допустимым значением для слайд-сканера считается 3, 0, хорошим 3, 2 - 3, 4, а отличным 3, 6. Сравнивать характеристики диапазонов плотностей следует с осторожностью. Не существует стандартных процедур измерения и записи диапазона плотностей. Некоторые производители могут выполнять тесты для измерения реального, практического диапазона. Другие приводят только теоретические пределы для своих сканеров. Нельзя принимать решение только на основе заявленных характеристик, лучше выполнить несколько пробных сканирований. Глубина цвета отражает разрядность аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Это характеристика, показывающая, насколько точна информация о цвете каждой точки отсканированного изображения. Глубине цвета в 1 bit соответствует черно-белый режим работы сканера, каждая точка может быть только черной или белой. В сером режиме глубина цвета составляет обычно 8 bit, этому соответствует 256 градаций серого. Именно такое количество оттенков возможно для каждой точки, т.е. при работе с цветом, каждый цвет имеет 256 оттенков (от самого светлого до самого темного). Итак, каждый пиксел матрицы чувствителен к трем цветам: красному, зеленому и синему (из которых состоит белый свет). В случае, если каждый цветочувствительный элемент пиксела имеет глубину 10 bit, датчик способен различить 1024 градации каждого цвета, и говорят, что АЦП сканера имеет разрядность 10 bit на цветовой канал. Хотя программное обеспечение, поставляемое в комплекте со сканером, в большинстве случаев создает файл с 30-разрядным цветом (по 10 разрядов для красного, зеленого и синего каналов), внутреннее аналого-цифровое преобразование может задавать значение цветов 40 и даже большим числом разрядов. Такая реализация принята потому, что 1 млрд. цветов, доступных при 30 разрядах (бит) на пиксел, могут распределяться в изображении неравномерно: особенно часто теряются оттенки в тенях и на самых светлых участках. Нельзя забывать, что светочувствительные элементы и цепи аналого-цифрового преобразования вносят определенный шум. Поэтому, снимая с оригинала информацию с глубиной цвета более 30 разрядов для каждого пиксела, сканер отбрасывает информацию, которая, скорее всего, содержит шум, и при этом в его распоряжении останется достаточно информации для обработки и получения на выходе изображения с глубиной цвета 30 разрядов. "Шум" - характеристика сильно связанная с динамическим диапазоном и глубиной цвета, указывает на наличие дефектов изображения (мелких вкраплений, отличающихся от окружающего по тону и цвету). Природа шумов различна. Шум, возникший из-за проблем в цепи аналого-цифрового преобразования, нарушает чистоту и насыщенность цвета и возникает чаще всего на участках минимальной и максимально плотности. Эта характеристика не указывается в спецификациях фотокамеры или сканера и может быть оценена только после пробной съемки или сканирования. Для понимания технических характеристик фотоаппарата необходимо знать еще несколько тонкостей: Приоритет выдержки и диафрагмы. У некоторых моделей цифровых фотокамер функция приоритета выдержки или диафрагмы позволяет выставить два или три значения (обычно два крайних и среднее). Ручная фокусировка не всегда означает вращение кольца фокусировки на объективе, с контролем по матовому стеклу. Часто это установка численного значения расстояния до объекта съемки на ЖКД фотокамеры. Смысл цифрового зума заключается в том, что центральная часть кадра интерполируется камерой до границ полного кадра. Реальное разрешение снижается пропорционально кратности цифрового зума. Цифровой зум не исправляет искажений перспективы, вносимых широкоугольным объективом. Качество изображения определяет матрица. Может быть, это очень сильное заявление, но все-таки, для цифрового фотоаппарата или сканера значение характеристик матрицы переоценить сложно. От качества матрицы зависят все перечисленные параметры и характеристики, а они в результате определяют качество изображения. Хочется выделить особенности связанные непосредственно с параметрами матрицы. |
||||||||||
| Свободен |
26-07-2005 - 22:11 Главное (конечно, после качества изображения), что зависит от CCD-датчика (матрицы) - это цена фотоаппарата. Затраты на производство матрицы часто доходят до 50% от стоимости фотоаппарата. Не последнюю роль, в определении стоимости производства матрицы играет ее размер. Физический размер датчика определяется длиной его диагонали, которая в свою очередь определяет фокусное расстояние используемого объектива. Длина диагонали указывается в дюймах, и составляет, как правило, 1/3, ? и 2/3 дюйма. В технических характеристиках приводится уже пересчитанное для малоформатного (с шириной пленки 35мм) фотоаппарата фокусное расстояние. Как известно фокусное расстояние стандартного (штатного) объектива определяется диагональю кадра, что для пленки шириной 35мм с размером кадра 24х36мм составляет приблизительно 50мм. Таким же образом рассчитывается фокусное расстояние для цифровой камеры. Например: фотокамера Canon Power Shot А5 Zoom имеет матрицу с диагональю 1/3". Стандартным, для этого фотоаппарата, будет объектив с фокусным расстоянием около 8мм. То есть если в характеристике цифровой фотокамеры указанно фокусное расстояние 4, 5-11, 2 мм надо понимать, что в пересчете для 35мм пленки это будет равно 28-70мм, что является привычным. Размер матрицы обычно значительно меньше, чем размер стандартного кадра 24х36 мм. В случае, если Вы работаете с цифровым SLR (Single Lens Reflex - зеркальным однообъективным) фотоаппаратом и сменной оптикой (рассчитанную для 35 мм фотоаппарата), фокусное расстояние объективов увеличивается. Например, для работы с фотоаппаратом NIKON D1, фокусное расстояние, всей линейки оптики NIKON, увеличивается в 1, 5 раза. Чем больше размер матрицы, тем большее количество пикселов она содержит, а значит, изображение будет иметь большее разрешение. От разрешения, неважно оптического или интерполяционного, зависит, в конечном счете, резкость изображения, наличие или отсутствие мелких деталей, возможность сделать большое увеличение. Динамический диапазон CCD-сенсора является очень важной характеристикой профессионального качества изображения и соответствует понятию фотографической широты пленки, определенной как способность точно передавать полный диапазон градаций яркости в сцене. При ярком солнечном свете фотографические сцены могут легко иметь динамический диапазон в десять ступеней (чисел диафрагмы) от глубоких теней до самых ярких областей. Изображение хорошего качества не обязательно должно охватывать весь этот диапазон, так как и современные фотоматериалы не в состоянии этого достичь. Система, которая зафиксирует диапазон до восьми ступеней, может считаться превосходной. CCD-сенсор с ограниченным динамическим диапазоном будет давать низкое качество изображения. Пользуясь камерой с таким сенсором, фотограф должен либо недоэкспонировать кадр, чтобы сохранить яркостную информацию (это исключит тени), либо слегка переэкспонировать сцену , чтобы усилить важные теневые детали, в результате чего "света" получатся избыточно светлыми и потеряют насыщенность и детали. Динамический диапазон CCD-сенсора связан с разрядностью АЦП (глубиной цвета). Обычно профессиональные цифровые камеры имеют разрядность АЦП от 10 до 14 бит. Зависимость количества значений яркости от разрядности АЦП, линейна: 10 бит - 1024 значения, 12 бит - 4096, 14 - 16384. В хорошо спроектированной системе динамический диапазон сенсора соответствует количеству бит в преобразователе. Для получения хорошего результата важны также такие характеристики матрицы как светочувствительность, цветопередача, уровень шумов. Для оценки цветопередачи и уровня шумов рекомендуется сделать пробную съемку, либо положиться на совет профессионала, т.к. эти характеристики не публикуются. Данные по динамическому диапазону и глубине цвета у фотокамер публикуются, только для профессиональных моделей. Самым распространенным из форматов записи изображения, в связи с небольшим объемом файла, является формат JPEG (Joint Photographic Experts Group). Формат JPEG предназначен для сохранения точечных файлов со сжатием. Сжатие по этому методу уменьшает размер файла от десятых долей процента до ста раз (практически диапазон уже: от 5 до 15 раз), но сжатие в этом формате происходит с потерями (в большинстве случаев эти потери находятся в пределах допустимых). Распаковка .JPG-файла происходит автоматически во время его открытия. Формат TIFF (Tagged Image File Format) был создан в качестве универсального формата для изображений с цветовыми каналами (файл с расширением .TIF). Важным достоинством этого формата является его переносимость на разные платформы (при сохранении вы можете создать документ доступный для чтения на компьютерах совместимых с IBM PC или Macintosh), он импортируется всеми настольными издательскими системами, его можно открыть и с ним работать практически в любой программе точечной графики. Этот формат имеет самый широкий диапазон передачи цветов: от монохромного, до 24-битовой модели RGB. Формат ВМР предназначен для Windows, и поэтому поддерживается всеми приложениями работающими в этой среде. Он использует только индексированные цвета (ограниченная цветовая гамма), не зависим от платформы, не поддерживает каналы. Для профессиональной работы с цветом мало пригоден. Формат RAW обычно представляет собой файл из последовательности чисел (байтов), описывающих цветовую информацию, и предназначается для передачи изобразительной информации между разными программами и платформами. Современной цифровой фотокамере для нормальной работы, чтобы записать около 3-5 снимков, с максимальным разрешением, нужна карта памяти емкостью хотя бы 8Мб. Объем памяти, необходимый для записи изображения, полученного цифровой фотокамерой , зависит от сложности объекта фотосъемки. Чем больше на снимке мелких деталей, цветовых различий и т.п. - тем больше информации обрабатывает цифровая фотокамера, тем больше объем памяти, требуемый для записи изображения. Но не всегда есть необходимость записывать изображение с максимальным разрешением, что занимает наибольший объем места. Часто фотография необходима для обмена по электронной почте, для размещения на страничке интернета, что не требует высокого разрешения, а наоборот предпочтителен небольшой объем файла. Даже для печати фотографии небольшого размера на принтере или размещения изображения в газете часто достаточно и половины от разрешения, которое позволяют получить цифровые фотокамеры типа Nikon Coolpix 990. Для решения проблемы объема файлов производители обычно предлагают несколько режимов записи с разным разрешением: высокое, стандартное, низкое. Высокое - изображение записывается с разрешением около 1712х1368/1600х1200 пикселов. Стандартное - изображение с разрешением 1024х768 пикселов. Низкое - 640х480 пикселов. Здесь приведены наиболее характерные параметры, которые у разных моделей могут отличаться. Также обычно предлагается несколько степеней сжатия изображения, что позволяет значительно уменьшить размер файла. Для высокого разрешения существуют следующие степени сжатия: Super High Quality (SHQ), High Quality (HQ), для стандартного: Normal, Standard, для низкого: Econ, E-mail. Если сжатие происходит в формате JPEG, то потери качества изображения неизбежны, и чем больше сжатие, тем больше будут эти потери. У многих цифровых фотокамер среднего и высокого (от 600$) уровня есть возможность записывать изображение без сжатия в формате TIFF. Без сжатия на карту памяти емкостью 8 Мб реально записать не больше 1-2 кадров, а для фотоаппаратов с матрицей размером более 3 млн. пикс. необходима карта памяти объемом 16 Мб. Далее с уменьшением разрешения и увеличения степени сжатия объем файла для каждого кадра уменьшается и количество файлов на карте памяти, соответственно увеличивается. Носители информации. Для записи и хранения изображений используются сменные карты памяти различной емкости. Иногда встречаются фотокамеры со встроенной памятью. Изображения, имеющие большое разрешение, образуют файлы большого размера. Для работы с этими файлами требуются носители больших объемов. Фирмы-производители постоянно работают над увеличением емкости сменных носителей. Сохраняя портативные размеры, регулярно выпускаются "карты" памяти обеспечивающие запись все большего и большего количества изображений. Например, компания IBM выпустила микродиск объемом 340 Мб, совместимый со стандартом CF Type II, притом, что объем несжатого изображения с высоким разрешением, обычно не превышает 8 Мб. На сегодняшний день реально производство микродиска емкостью 1 Гб. Основные стандарты сменных карт памяти: Compact Flash, Compact Flash Type II, Memory Stick, Smart Media, флоппи-диск 3, 5". Связь с компьютером. Что такое интерфейс? Комплекс программных и аппаратных средств, с помощью которых осуществляется сопряжение персонального компьютера и любого периферийного устройства, называется интерфейсом (interface - сопряжение). Интерфейс определяет организацию обмена информацией между периферийным устройством и центральным процессором. Обмен данными между компонентами компьютера и периферийными устройствами (напр. цифровая фотокамера, сканер, принтер) возможен только в случае совместимости их интерфейсов. Связь с компьютером может быть реализована различными путями. Чаще всего используется кабель, который идет в комплекте с фотокамерой. Обычно это кабель последовательного интерфейса (СОМ порт) стандарта RS-232C. Основным достоинством этого способа передачи данных является универсальность и широкое распространение интерфейса. Сейчас сложно найти компьютер, на котором бы отсутствовал СОМ-порт. Недостатком можно считать низкую скорость передачи данных (115 Кбит/сек). Поэтому перекачка информации объемом 32 Мб и более из фотокамеры в компьютер может оказаться очень утомительной. В последних моделях фотокамер (Nikon Coolpix 990, Sony DSC-F505 и т.д.), нашел свое применение USB (Universal Serial Bus) - интерфейс, скорость передачи данных в котором достигает 12 Мбит/сек, что особенно важно в связи с увеличением разрешения изображения, т.е. увеличения размеров файла. Интерфейс USB прост в использовании, широко распространен и доступен практически на каждом компьютере. Для профессиональных моделей цифровых фотокамер (NIKON D1) реализован интерфейс IEEE 1394 - FireWire, самый "быстрый" среди последовательных интерфейсов, скорость передачи данных 100 Мбит/сек и быстрее. Для облегчения работы с картами памяти существует большое количество переходных усройств и адаптеров. Флоппи-диск адаптер позволяет установить карту памяти стандарта MemoryStick, CompactFlash и Smart Media в дисковод для дискеты 3, 5". PC Card Adapter (PCMCIA) - позволяет установить карту памяти в разъем для жесткого диска ноутбука или соответствующий разъем компьютера. В сканерах чаще всего используется интерфейс SCSI (Small Computer System Interface, произносится "скази"). Существует несколько версий SCSI - интерфейса, обычно в сканерах (имеются в виду слайд-сканеры) реализована версия SCSI-II. Скорость передачи информации равна 10 Мб/сек. Параллельный интерфейс часто называют интерфейсом Centronics (по названию фирмы разработчика) или интерфейсом принтера. Параллельная связь означает, что информация передается не побитно, а побайтно, за счет чего повышается скорость передачи. Подключение реализовано через LPT-порт. Скорость передачи 115 Кб/сек и быстрее. |
||||||||||
| Свободен |
26-07-2005 - 22:16 Когда вы садитесь за руль автомобиля, то автоматически становитесь «объектом повышенной опасности для окружающих», говоря языком милицейского протокола. Как только вы вешаете на шею камеру, автоматически окружающая вас среда становится враждебной к вашей персоне, или, смягчая формулировку, вы становитесь объектом повышенного внимания со стороны окружающих. Если же вы начинаете фотографировать что-либо, независимо от сюжета, то внимание к вашим манипуляциям многократно возрастает. Можете возразить мне, что я преувеличиваю, и простой турист-отпускник на пляже в Анталии ничем не рискует, что вопросы безопасности для фотографа актуальны только при общении с депутатами Госдумы, или в Афганистане и Чечне во время антитеррористических операций. Ну, а как быть с турецкими (и не только) ворами, которые положили глаз на ваш прекрасный фотоаппарат. Даже, если вы купили одноразовую «мыльницу», то всегда существует шанс влипнуть в неприятную историю, я уж не говорю о частом фотографическом опыте. Каждый профессиональный фотограф расскажет несколько историй связанных с неприятными моментами во время съемок. И не только профессионалы сталкиваются с проблемами: просто любители тоже могут «похвастать» синяками и шишками и своими «приключениями». Смешные и не очень, эти истории хорошо слушать под качественную закуску в приятной компании, но в момент, предшествующий закуске, как правило, бывает не смешно. Я не напоминаю фамилии фотографов и операторов, которые заплатили жизнью за риск, связанный с профессиональной деятельностью. В некоторых случаях трагедий можно было избежать, сведя риск до минимума, но, к сожалению, этот риск нельзя свести к нулю. Мне кажется, что статьи на темы безопасности при проведении фото, кино, видеосъемок должны писаться совместными усилиями профессионалов из разных областей, в том числе и психологами. Но я не претендую на абсолютные знания в этой области и могу поделиться только личным опытом, или опытом моих знакомых фотографов и операторов: как вовремя вернуться домой. Итак, вы фотограф и желаете запечатлеть мгновение навечно, купив на собственные деньги камеру. Если вы снимаете казенным фотоаппаратом, то правила поведения в некоторых случаях меняются – все-таки расстаться с чужим фотоаппаратом в некой критической ситуации проще, чем с приобретенным на свои кровные. Поэтому я буду всегда иметь в виду самый тяжелый вариант – свой собственный фотоаппарат на шее. Несколько типичных и абсолютно-правдивых зарисовок с комментариями. В городе, или поведение при съемке обычных людей Если вы – человек, беззаветно любящий фотографию, то любой поход в город может обернуться вылазкой в стан противника. Скажете - утрирую. Хотите - верьте, хотите – нет, но рассказываю по порядку. Например, в оплоте человеческой цивилизации Нью-Йорке, за три недели моего пребывания в этом мирном, еще довоенном городке, меня, как обычного фотографа, перечисляю: три раза хватали за грудки (один раз при этом порвали жилет); два раза за мной бежали (оба раза я бежал быстрее); один раз спас приятель, своим ста сорока пяти килограммовым телом и, с арбуз, кулаком, остановивший идущего на таран профессионального слепо-безногого инвалида; один раз собирались прилюдно зарезать в вагоне метро, и весь вагон издалека мужественно наблюдал процедуру моего свежевания (счастье, что я плохо говорю по-английски – бандиты-латинос поняли, что связались с каким-то придурком, и, в конце концов, я лишился только журналисткой ксивы, фальшивой, кстати); один раз пытались оженить (это самое «жуткое» ЧП). Часть этих кризисных ситуаций была допущена из-за ошибок с моей стороны, но некоторые возникли вне зависимости от моего поведения, в частности с женитьбой - привязалась пьяная официантка в кафе, увидев фотоаппарат у иностранца (интересно, её уже уволили?). Сейчас мне смешно, но тогда от страха разве что не кричал. Прежде всего, надо уяснить, что ни один нормальный человек не любит, когда его фотографирует чужой дядька (или тётка, неважно), я, конечно, не говорю о фотографии на паспорт. Поэтому, так сложно, в профессиональном плане, делать портреты, начиная с «производственных» репортажей и кончая случайной уличной встречей. Наведя фотоаппарат на субъект-объект, подумайте, что вы будете говорить этому самому объекту, когда его шея станет красно-сиреневого оттенка, а кулаки превратятся в гандбольные мячики. В вашем распоряжении: несколько секунд и все ваше чувство юмора, обаяние, улыбки разных сортов, образование и крепкая физическая форма, включая регулярные забеги на длинные дистанции. С последним сложнее всего – аппаратура делает ваш бег неконкурентоспособным. Помните, что, фотографируя человеческую особь, вы вторгаетесь в его privacy, так сказать, и не всегда красивую, кстати. Но снимать надо, а у всех разрешения не спросишь. Стало быть, надо заранее знать, как отвечать на вопрос несчастных: «Зачем вы меня сфотографировали?» Если после вашего ответа человек улыбнется, значит, ваша фамилия Жванецкий; если не улыбнулся, но и не побил, то вы способный хорошист; а если зубы и аппаратура остались лежать на сырой траве, значит, вам придется снова прийти на переэкзаменовку. Когда-то опытный фотограф, у которого я учился выживать, советовал мне прежде, чем выйти на улицу, потренироваться дома - представить и разыграть различные ситуации, которые могут возникнуть на воле. Тренироваться-то я тренировался, но то, с чем столкнулся на съемках, невозможно было предвидеть. Однажды в славном городе Санкт Петербурге в 1995 году шел я по улице с безобидной целью поснимать банальные городские пейзажи – хотел продать слайды в какой-нибудь туристический журнальчик. И вижу я в закатном солнышке старый захламленный дворик за железными воротцами, и калитка открыта в этих воротцах. Захожу, кадрирую, навожу на резкость и вижу: открывается дверь и бежит, до лысой макушки вооруженный рациями с пистолетами, толстяк в форме и визжит от ненависти. Я сразу понял, что пленку мне засветят, а там было кое-что мне нужное. Чтоб не зря жизнь отдавать, нажимаю кнопку и дёру – толстяк-то меня не догонит. Но на помощь ему пришел вполне здоровый малый. Поймали они меня в сотне метрах от места преступления: я свернул в переулок, а он оказался тупиком. Держат за объективы – не дернешься, сразу их разобьют – и пытаются меня тащить к себе в контору, а я сопротивляюсь, т.е. ногами перебирать не собираюсь, и требую показать «документ». Стали они вызывать подмогу по рации, это меня и спасло: в рации аккумуляторы сели. Тогда здоровый пошел за носилками и людьми, а сторож (толстый) оказался трусом: убрав, наконец, фотоаппарат в кофр и облегченно вздохнув, я пообещал выбить ему правый глаз, которым он должен в ружье целиться, хотя сам я не могу обидеть и комара. В общем, потом я узнал, что там была эфэсбешная конспиративная явка с сауной. Рассказываю я к тому, что не знаешь, где стелить надувной матрас. Да, забыл: в тот раз очередной ксивы лишился. Съемка необычных людей: милиция и военные Для этих очень важно быть (или стать) СВОИМ. Вот для СВОЕГО они сделают максимум возможного, тогда вы сможете снять уникальные кадры. «Чужих» они покалечить не покалечат, но фиг, что дадут снять, на законных (или незаконных) основаниях. Уязвимая категория субъектов съемки, как ни странно. Люди, которые рискуют своей жизнью по долгу службы и, про которых журналисты пишут всякие гадости. Правда, часто обоснованно. Самый хороший вариант сотрудничества – через своих знакомых в этой среде. И неважно, на чем основано ваше знакомство, на деньгах ли, которые вы платите за информацию, или на родственных чувствах, главное начать двигаться в нужном направлении через их рекомендации. Вооруженные конфликты На войне вас могут убить с полным на то правом. Лучше, конечно, туда не соваться ни за какие деньги. Но, если срочно требуется подзаработать на гибели посторонних вам людей, или вы решили изжить свои детские страхи, то ничего не остается – надо ехать в зону вооруженного конфликта. Сначала определитесь, с какой из конфликтующих сторон вы будете снимать. Не думаю, что время от времени перебегать линию фронта - хорошая идея. Во-первых, еще дома надо определяться с «крышей», и соответственно встретиться с нужными людьми, а они могут вас негласно проверять. Поэтому, если они заметят, что вы носитесь к другой стороне на такие же встречи, то дело может закончиться вредом вашему здоровью, еще не начавшись. Во-вторых, надо будет иметь двойной комплект документов и аргументов, для обеих конфликтующих сторон, и можно ненароком перепутать и то и другое. Такой случай был в Карабахе в 1991 году с моим знакомым, который, случайно заехав к азербайджанцам, думал, что он у армян. До сих пор парень уверен, что спасло его чудо, а как он выкрутился, это отдельная история. В-третьих, «чужая» разведка может вычислить вас после перехода демаркационной линии, доказывайте тогда, что вы из CNN и беспристрастно освещаете конфликт с обеих сторон. Насчет того, как одеваться, отправляясь воевать, я немного скажу в разделе «Одежда». Здесь отмечу только, что по каким-то странным закономерностям, если в вашем родном городе-герое жарко (в смысле - батареи топят нормально), то на войне может быть очень даже холодно. И днем, возможно, вы будете потеть, а вот ночью, отчего-то всегда и везде замерзаешь. Соответственно, надо брать одежку с запасом, но с небольшим, а то не хватит рук для чемоданов: видел я одного фотографа в Молдове в 1992 году с тремя сумками. И последнее. Ну, конечно, не последнее, но здесь… Внимательно дома посмотрите в зеркало и определите, какие, так сказать, лица всякой там национальности вы себе напоминаете. Скажем, если вы якут, то в белорусско-казахском вооруженном конфликте лучше снимать с казахской стороны. При определении «своей» национальности, обязательно посоветуйтесь с посторонними людьми: они могут быть объективнее вас самого. Я, например, всегда думал, что похож на русского, в худшем случае, на поляка, но в Грозном в 1995 году солдаты мне дали понять, что я выгляжу как уроженец Алханкалы, не более и не менее. Пришлось срочно брить щетину и цеплять очки за нос, вот так-то. Братки Очень опасная категория приматов, особенно, когда среди них нет явного лидера, который единолично принимает решения. Разговаривать нужно только с ним, если он присутствует, конечно. Весьма неприятно столкнуться с группой безмозглых молодых «быков», там, в бритых башках всего одна извилина, и та пересажена из зада NN (писателя-криминалиста добавьте на свой вкус). Они сначала действуют, а потом пытаются думать. Так что лучше сначала договориться и потом наводить камеру, чем брататься после жестокого избиения. Но, как общий совет: в любом случае не дай Бог показать, что вам страшно. Даже если жуть пробирает, делайте вид, что местный пахан ваш родной дядя. И не подделывайтесь под их мову, если не знаете, как говорить, наоборот, лучше уж выделиться своим третьим филологическим образованием. |
||||||||||
| Свободен |
26-07-2005 - 22:17 Зона Особое место со всех сторон. Прежде всего, зеки (не все, правда) не могут качать свои права, поэтому, если они не хотят фотографироваться, а вы их сняли, морду вам не набьют, так как рядом будет начальник. Значит, от вашей совести зависит снимать или нет. Щепетильным надо быть по максимуму, обязательно спрашивайте разрешение на съемку у заключенных, а вот у начальников, как раз, спрашивать не надо. Они вам и так запретят снимать всё. В зону возьмите сигареты – хоть чем-то отблагодарите людей за помощь. Будет очень хорошо, если сможете сделать снимки для зеков, лучше всего поляроидной камерой – тут же отдадите карточку на «добрую» память. Не одевайтесь вызывающе ярко и модно: это сильно раздражает людей, одетых в жуткую униформу. Зона – место с очень сильной энергетикой, в особенности женская. Место, где говорить и глазеть по сторонам надо с превеликой осторожностью, рассчитывая каждую фразу и движение. И упаси Господь ругаться матом, ну это понятно… Документы В различных ситуациях нужны различные документы. Очень часто фотографы имеют при себе несколько удостоверений от разных изданий, часто противоположных по идеологии. Эти удостоверения используются для контакта с «противоборствующими» сторонами – каждой показывают «свое» издание. Некоторые особо умные фотографы имеют даже различные паспорта, конечно, если получили соответствующее гражданство. В удаленных сельских районах удостоверения на иностранных языках пользуются большим уважением, на русском языке документы используйте при общении с «патриотами»: в курской мэрии, например. Документы сейчас сделать можно на любом компьютере, не то, что в старые «добрые» времена, когда надо было устраиваться в газету «Советская Россия», чтобы заснять бесчинства Красной Армии и Флота на острове Русский. Распихайте документы по разным карманам и не забудьте, пожалуйста, что и куда вы положили. Скажем, с левой стороны для Еврейского культурного центра, а с правой для скинхедов - не перепутайте. Сумки Как я уже заметил, фотоаппарат привлекает внимание и воров, поэтому камеру, когда вы не снимаете, желательно держать не на виду, а в сумке, если она есть, либо подмышкой, прикрывая рукой. Вообще, это один из самых удобных способов переноски камеры: она висит на ремне на плече, и рука является естественной защитой и от глаз, и от физического воздействия. При этом камеру всегда можно быстро взять в руки для начала работы. Этот способ переноски фотоаппарата особенно хорош, когда пристегнут длиннофокусный объектив. Если вы предпочитаете держать камеру в сумке (кофре), то необходимо серьезно подойти к выбору модели. Существует невообразимое количество специализированных сумок и рюкзаков, предназначенных для переноски фотоаппаратуры. Я не буду рассматривать вопросы перевозки аппаратуры на большие расстояния - для этого хороши жесткие специальные кофры - посмотрим, с чем лучше выйти на улицу. В зависимости от количества камер, объективов и дополнительных аксессуаров надо выбрать объем сумки. Вы должны проанализировать, как будет лежать аппаратура: в собранном виде или разобранном. Когда объективы пристегнуты к камере, то вы быстрее можете начать съемку, не тратя время на установку объектива, но аппаратура в разобранном виде занимает меньше места, а значит ваш кофр будет меньшего размера, со всеми вытекающими отсюда последствиями: дешевле, легче носить, меньше требуется места в транспорте и в толпе пробираться несложно. Подумайте о пленке: карманы для нее должны быть достаточно большими, располагаться снаружи, пленка не должна из них вываливаться, а доступ к ней простой и быстрый. Требования часто взаимоисключающие, а поэтому необходимо найти компромисс еще до покупки кофра, и не спешите с выбором в магазине: перебирайте товар до полной уверенности, что возьмете самую удачную модель. Общие требования к сумкам и рюкзакам. Прежде всего, они должны быстро, легко и надежно застегиваться. Для этого лучше всего подходят карабины и пластиковые клипсы. Молнии удобны, если аппаратуру надо надежно закрыть при длительной транспортировке – в оперативной съемке они не самый хороший вариант. Далее, сумка должна изготавливаться из очень прочных материалов, ее конструкция должна защищать аппаратуру при ударах. Для этого в кофрах, как вы знаете, делают специальные прокладки различной формы и размеров. В эксплуатации кофра большая часть этих прокладок вам не понадобится, не пытайтесь приспособить их все – чем меньше перегородок используется, тем больше аппаратуры влезет в сумку. Обратите внимание на ремень!!! Он должен держаться даже на самой «скользкой» одежде. В свое время я приобрел сумку одной фирмы, а потом отдельно к ней купил ремень. Желательно, чтобы кофр был мягким: когда вы продираетесь сквозь толпу, на улице или в транспорте, то ваша жесткая несминаемая сумка может сильно затруднить это перемещение и даже раздражать окружающих. Кроме того, мягкая сумка принимает форму вашего тела и, соответственно, выглядит компактней. Уделите внимание расцветке кофра, и как можно меньше надписей и эффектных цветовых сочетаний. Самый лучший вариант серо – сине – зеленые оттенки блеклых тонов. Не нравится? Зато и внимания не особо привлекаете к своей тысячедолларовой камере. Вообще-то, лучше всего, когда кофр не похож на фото сумку. Такие, например, делает американская фирма «Domke», ее профессиональные репортерские сумки похожи на мешки для картошки. Не все профессионалы любят организацию «домковских» внутренних отсеков, но в оригинальности этим сумкам не откажешь. Я, честно говоря, предпочитаю сумки от «Tamrac» и «Lowepro», в них мне больше нравится внутренняя настройка «помещения», но внешний вид, конечно, за «Domke» - этакий бесформенный и затертый сидр для бомжа. Одежда Все общие требования к сумкам можно отнести и к одежде, в которой вы собираетесь на съемку. Я не буду распространятся о том, что одежда должна быть удобной, комфортной и т.д. и т.п. Прежде всего, надо помнить, что аппаратура весит энное количество килограммов и висит на шее, плечах или спине, а поэтому, сминает, сбивает, пачкает и пытается порвать вашу одежду. Расцветка и стиль имеют большое значение, и весьма важны для достижения положительного конечного результата: возвращения домой с кучей прекрасных фотографий в кармане. В разных ситуациях вы должны выглядеть по-разному. Когда это необходимо, окружающие должны сразу определить, что вы профессиональный фотограф, и чем больше на вас надето профессиональной одежды, тем лучше. Жилеты и куртки, специально изготовленные для фоторепортеров, помогают выделить себя из толпы, и, скажем, при разгоне демонстрации позволят вам не попасть под полицейскую дубинку. То же правило с небольшими оговорками применимо к съемкам вооруженных конфликтов. Здесь надо отделять себя от участников боевых действий, но при этом одежда не должна провоцировать снайперов на попытку продырявить вашу необычайно яркую курточку. Ни в коем случае нельзя быть похожим на военного: никакого камуфляжа - вы гражданское лицо, случайно оказавшееся рядом с вооруженными людьми. Для этого прекрасно подходит одежда незащитной раскраски, купленная на ближайшем вьетнамском рынке, либо похожая на таковую. Только чуть прочнее вьетнамской. Для съемки в толпе: чем меньше на вас обращают внимания – тем лучше. По сути, вас выдает только фотоаппарат в руках, но часто на массовых гулянках, митингах и подобных мероприятиях участники фотографируют друг друга, поэтому вы можете выглядеть «своим», не особо демонстрируя профессиональные атрибуты. Некоторые фотографы обладают уникальной способностью к мимикрии. Таков, например, Валерий Щеколдин. Я специально наблюдал за его работой, и у меня было ощущение, что в какой-то момент он просто растворялся в воздухе… Обувь Никаких особых рекомендаций. Фотограф, если хочет что-то снять, должен ходить пешком, а не ездить на машине. Я знаю только одного фотографа, который разбогател, проезжая на своем автомобиле мимо объекта съемки. Машина была старая, ехала медленно, он успел затормозить, развернуть камеру, определить экспозицию и нажать на кнопку – это Ansel Adams с его знаменитым лунным пейзажем. Но это исключение, все остальные тормозить не успевают и проезжают мимо. Поэтому и зимой, и летом ходить требуется много; обувь должна быть сверхудобной и лучше, чтобы ноги не потели – технология Gore-Tex ботинкам не помешает. В дополнение расскажу случай в Литве в 1991 году, когда гебисты задержали группу фотографов и, в том числе, меня. Они обыскали всех и отняли все пленки: и чистые, и отснятые. Я был в подавленном состоянии: столько труда и риска, и все насмарку. Только один местный фотограф сохранил две особо нужные ему пленки: он их засунул в маленькие кармашки в язычках своих ботинок – такая вот конструкция у них была. Деньги Чем больше у вас денег, тем проще сорваться куда-нибудь за новыми «впечатлениями». Здорово - быть независимым. К сожалению, нехорошие люди знают, что фотографы возят с собой много денег: на такси, гостиницу, взятки и т.д. Поэтому наличные – это проблема с безопасностью – лучше пластиковые деньги. Но в Эвенкии, в каком-нибудь оленеводческом чуме может не оказаться банкомата… Не люблю кошельки и всякие там портмоне – лучше рассовать деньги по разным карманам и тайникам - в кофре или рюкзаке. И не дай Бог хвастаться в гостинице вашей финансовой независимостью. Совсем коротко о фотоаппарате Неважно, профессионал вы или любитель, чем незаурядней дизайн камеры, чем больше она привлекает внимание, тем сложнее выполнить какую-либо съемку. Поэтому я всегда предпочитаю темную окраску и невзрачный потертый вид камеры. Для окончательного «оформления» фотоаппарата я порекомендовал бы заклеить непрозрачной черной лентой фирменные надписи на корпусе и на вспышке. Еще короче Учите иностранный язык - очень помогает. P.S. февраль 2005 Этот текст провисел на форуме около года, и я получил очень большое количество откликов. И здесь мне хотелось бы дописать некоторые соображения как ответ на некоторые вопросы читателей. Во-первых, нельзя в небольшой статье рассмотреть все возможные ситуации, возникающие на съемке. Каждая съемка, это встреча с новыми людьми и новыми проблемами, как творческими, так и техническими. Вы должны быть в принципе готовы к решению этих проблем. А это вопрос вашего профессионализма и желания заниматься фотографией. Многие фотолюбители пишут о том, что страх перед контактами с людьми ограничивает их творчество съемкой домашних животных, родственников и бесчисленных закатов. Могу только посочувствовать, но в этой ситуации дальнейшее наращивание аппаратуры, покупка светосильных объективов и мощных вспышек не приведет к реализации творческих амбиций. Можно, правда, обозвать себя «фотохудожником» и вступить в Союз – для повышения статуса среди родственников этого вполне достаточно. Спорно или нет, но я убежден, что самое интересное на фотографии - это люди; и самое сложное в фотографии – это люди. Кстати, мои собственные комплексы мешают мне точно так же, как и вам, но, когда меня учили фотографии, то сразу дали понять, что картинки с изображением жен, детей и кошек обсуждаться не будут. И, во-вторых, старайтесь не причинять неприятности людям, которые вам доверились. Когда возникает ситуация, которую можно двояко интерпретировать, и люди перед камерой сомневаются - фотографироваться или нет, я всегда говорю, что еще ни разу мои снимки никому не причинили вреда, и, если может возникнуть обратная ситуация, изымаю фотографии из съемки. В конце концов, это всего лишь фотографии. В этой статье я не затрагиваю моральные аспекты работы фотографов. Скорее всего, в следующий раз я напишу об этом, а заодно о том, за что многие люди не любят фотографов. |
||||||||||
| Свободен |
26-07-2005 - 22:21 10 советов начинающим Честно говоря, я собирался назвать эту статью более претенциозно. Что-то типа "Десять заповедей фотографической веры", но потом решил, что это будет лишь ненужным пафосом. У фотографии нет заповедей. Периодически кто-то пытливый и неугомонный разрушает уже казавшиеся всем незыблемыми каноны и привычные основы. Наверное, так происходит с любой областью человеческого творчества. Но независимо от того, куда увлечет вас творческое начало – в импрессионизм или авангардизм – любая художественная школа начинается с одного и того же: с умения держать карандаш. Именно об "умении держать карандаш" и пойдет сейчас речь. Не о том, как этот карандаш выбирать (2М или 3М) и не о том, чем его точить (ученической точилкой или швейцарским ножом) и уж, конечно, не о том, между какими пальцами карандаш зажимать. В любой художественной школе под умением "держать карандаш" понимают минимальные навыки для нанесения на бумагу изображения, в котором даже неподготовленный зритель сможет со второй попытки угадать запечатленный объект. Во как! И хотя, впоследствии, подающий надежды талант может запросто отбросить карандаш и начать рисовать прямо пальцами по холсту - учить его все равно начнут с самого простого – "держать карандаш". А поскольку всех нас тоже учили рисованию в школах, то я и дальше буду использовать аналогии с художниками и их творчеством - на мой взгляд, данные примеры будут более наглядны и понятны, чем рассуждения о природе фотографии. 1. Снимать, снимать и еще раз снимать Если бы я должен был дать только один совет – я выбрал бы этот. Потому что только практика дает ощутимый и значимый результат. Не чтение форумов, не изучение книг великих фотографов и даже не посещение их мастер-классов приблизит вас к заветной цели. Нет, конечно, все это тоже может быть очень полезно. Но без практики все эти знания будут просто мертвым грузом. А вот если вы будете снимать по пленке или, переходя на цифровой язык, по сотне кадров в неделю, то через… полгода (ну может, месяца через три) вы почувствуете разницу в своем отношении к фотографии и к тому результату, который у вас получается. Поверьте, здесь нет ничего нового – в жизни так везде. В школе я учился играть на гитаре: в течение месяца я каждое утро брал гитару и ровно полчаса пытался изобразить на грифе те три аккорда, что показали мне ребята во дворе. Через месяц эти аккорды издали первый приличный звук. В художественной школе из занятия в занятие учеников сажают перед натюрмортом и предлагают нарисовать его в меру сил и таланта. В первый год обычно выходят лишь кривые кувшины и вазы со смещенным центром тяжести. Но с каждой новой постановкой кувшины становятся все убедительней, и учеников уже начинают волновать не вопросы их формы, а больше внутреннего содержания. Снимать нужно много. Если вы будете это делать во время дружеских вечеринок и еще один раз в год во время поездки в Египет – поверьте, у вас нет шансов. Нет шансов снять кадр, который будет восхищать не только ваших родных и соседскую собачку, но и кого-то еще. Попробуйте. Вы почувствуете вкус настоящей фотографии после тысячи кадров снятых за одну неделю. Снятых не просто щелк-щелк-щелк, а с чувством, с расстановкой… выбирая объект и осознавая каждый спуск затвора. 2. Тщательная подготовка – залог успеха Несмотря на то, что снимать нужно много, это совсем не означает, что снимать нужно все и без разбора. В первую очередь определитесь с тем, какой жанр фотографии вас привлекает. Это может быть трудно, но попробовать стоит. Ведь каждый жанр диктует свои изобразительные и технические средства. Для съемки пейзажей вам скорей всего потребуется штатив, поляризационный фильтр и широкоугольный объектив или насадка. Для репортажной съемки вам необходимо наоборот выжать из своей камеры максимум чувствительности (конечно, не во вред качеству изображения) и выбрать самый длиннофокусный объектив из доступных вам в настоящий момент (в случае камеры со встроенным объективом нужно просто изучить возможности этого объектива и научиться управлять трансфокатором зума). Для портретной съемки понадобится обзавестись вспышкой, а еще лучше не одной и впридачу зонтиками, софт-боксом, отражателями, штангами для фона и кучей других важных студийных приспособлений. Это только техническая сторона вопроса. Без такой минимальной подготовки снимать в любом жанре будет просто неудобно. Обратите внимание, что я не говорю "невозможно". Можно снять замечательный портрет используя и простой свет из окна. Но насколько вы готовы мириться с тем, что без штатива вам не снять огни ночного города, без длиннофокусного объектива вы не сможете сфотографировать загорающего культуриста на крыше соседнего дома, а без отражателей и софт-боксов вам не удастся снять любимую девушку в стиле "гламур". Но даже когда вы решите все эти вопросы, то остановитесь хотя бы на минутку и подумайте о том, что вы все-таки снимаете. Если вам удастся сформулировать некую идею (а я не утверждаю, что это всегда возможно), то ваша фотография от этого лишь выиграет. Определив цель, вам останется лишь к ней устремиться. А без этого ваши фотографии будут отражать лишь неуспокоенность и метания вашей души. Что, впрочем, не так уж и плохо… 3. Дышите глубже и снимайте со штатива Основная проблема любого начинающего фотографа – суетливость и спешка. Увидев интересный кадр или сюжет он вскидывает свою камеру, нажимает на спуск и спешит дальше в поисках следующего сюжета. Представьте себе художника, который открывает мольберт, делает один мазок кистью, затем сворачивается и уходит. Забавно, да? Но именно так и поступают начинающие фотографы в силу того, что камера позволяет им запечатлеть сцену всего за одно мгновение. Но была ли выбранная точка съемки идеальной? Была ли выстроена композиция? Выровнен горизонт? Введена нужная экспокоррекция? На все эти вопросы нет времени в режиме "съемки от бедра". Да, есть области фотографии, где требуется именно быстрота реакции – например, репортаж. Но, поверьте, хороший репортер довольно долго идет к тому, чтобы вскидывая свою камеру давать ответы на все эти вопросы в течение одного мгновения. У этой проблемы есть еще один аспект – психологический. Достаточно трудно перестроиться и начать неторопливо рассматривать объект съемки, выбирать лучший ракурс и размышлять о диафрагме, если раньше этого не делал. И тут на помощь приходит штатив. Именно использование этого незамысловатого устройства даже тогда, когда условия освещения этого не требуют, позволяет сломать привычный ритм, разрушить шаблон. Штатив нужно достать, разобрать, установить камеру, навести на объект, подрегулировать высоту ног штатива, еще раз навести на объект, поднести штатив на шаг вперед (уберите руки с кнопки зумирования!), еще раз подрегулировать высоту ног и т.д. Необходимость выполнить эти нехитрые действия дает время мозгу подумать о композиции, о ракурсе и многих других полезных вещах… Конечно, не все можно снимать со штатива. Но попробуйте там, где это возможно. И вы почувствуете разницу. Процесс съемки изменит для вас свой 4. Копируйте шедевры Одна из распространенных практик при обучении живописи или графике – копирование работ признанных мастеров жанра. Смотря на шедевр, ученик видит только результат. Результат, который ничего не говорит о том, как он был создан. Это нужно просто придумать заново. Необходимо самостоятельно найти ответы на множество вопросов, которые решал автор в процессе создания своего шедевра. И хотя, многие вопросы уже решены, и ответы вроде очевидны (композиция, контраст, цветовое решение), попытка повторить это приводит к гораздо большей группе вопросов. Оказывается, что если подвинуть (случайно) этот объект чуть правее композиция вдруг разваливается или что отсутствие одного единственного блика на стакане совершенно меняет восприятие контраста от всей работы. Именно осознание и поиск решений для всех этих вопросов и обладает огромным обучающим эффектом. Эту практику легко перенести на фотографию. Желаете снять хороший портрет – полистайте фотоальбомы или на худой конец глянцевые журналы. Выберите понравившийся вариант и попытайтесь его скопировать. Полностью повторить позу, освещение, обработку. А потом попробуйте понять почему ваше произведение все-таки непохоже на оригинал. Перед поездкой в новое и незнакомое место мы всегда входим в интернет и отсматриваем огромное количество фотографий данной точки земного шара. Мы отбираем приглянувшиеся нам кадры и пытаемся понять в каком месте, с какой точки и в какое время были сняты эти фотографии. В крайнем случае, покупаем открытки уже на месте. Это позволяет нам воспользоваться опытом других фотографов и на их базе создать уже что-то свое, оригинальное. Поэтому покупайте фотоальбомы и ходите на выставки, выбирайте там приглянувшиеся работы и пытайтесь их повторить собственными силами. Вы узнаете про фотографию много нового. Главное не зацикливаться на копировании. В какой-то момент стоит остановиться и пойти своей дорогой. Ну или в крайнем случае предложить свои творения "Каравану историй". 5. Анализируйте отснятое Если вы воспользуетесь моим первым советом, то обязательно воспользуйтесь и этим. Тем более, что для цифровых камер эта процедура упрощена до невозможного – вместе с каждым кадром записывается подробная информация об условиях и параметрах съемки. Остается только разложить перед собой фотографии и используя данную информацию проанализировать собственные неудачи. Кадр слишком темный? Может быть была излишне прикрыта диафрагма? Или выдержка была больше допустимой для синхронизации со вспышкой? Слишком много шума? А не находилась ли камера в автоматическом режиме, что дало автоматике поднять чувствительность до предела и привело к высокому уровню шума? Одним словом, чтобы исправлять свои ошибки – их нужно знать. С помощью современных технологий обнаружить источник проблем практически не представляет труда. Надо только потратить на это немного времени… ! |
||||||||||
| Свободен |
26-07-2005 - 22:23 6. Печатайте свои работы Фотография всегда была связана с отпечатком. Современные технологии позволяют полностью перейти на безбумажную технологию: можно снимать на цифру, а фотографии смотреть на экране компьютера или телевизора. Но поверьте, ощущения от отпечатка совсем другие. Отпечаток можно показать даже при отсутствии электричества, его можно повесить на стену или послать в подарок бабушке. Носить с собой пакет с отпечатками намного практичней и легче, чем таскать с собой ноутбук. Есть еще сотня доводов в пользу отпечатков и, наверное, столько же против. Ведь как часто то, что замечательно выглядит на экране, при печати оказывается далеко не так великолепно. Так стоит ли игра свеч? Стоит ли связываться вопросами неправильной цветопередачи, неверным выбором бумаги и еще многими другими препятствиями на пути к хорошему отпечатку (достаточно подробно описанными на этом сайте), если можно просто смотреть свои шедевры на экране телевизора? Тут решать вам. Но если вы все-таки стремитесь снять хорошую фотографию, то ее надо напечатать – потому что искусство должно принадлежать народу. Не стоит прятать свои шедевры в маленькой тесной коробочке, еще не осознавшей в себе даже зачатки A.I. 7. Большой формат как критерий качества Уж если печатать свои работы, то не в формате 10 на 15. Попробуйте и вы поразитесь тому, как кардинально меняется восприятие фотографии, когда она становится больше некоего мистического "водораздела" - по моим ощущениям где-то в районе 13 на 18. Появляется глубина, проявляются мелкие детали. Это уже не простая фотокарточка, которую можно случайно засунуть на полку с книгами и там потерять. Это претензия на нечто большее… И как любая претензия она может оказаться совсем необоснованной. Большой формат как увеличительное стекло может усилить и проявить все огрехи и недостатки вашей работы. В какой-то степени это может быть вашим внутренним мерилом качества: если после увеличения фотография становится только лучше – вы на правильном пути. И хотя выше я говорил о "водоразделе" в районе размера 13 на 18 – я бы все-таки советовал вам увеличивать свои фотографии хотя бы до формата А4, т.е. 20 на 30 сантиметров. Попробуйте – вы не пожалеете… 8. Ищите адекватный уровень критики Когда у вас на руках отпечаток, вам безусловно захочется его кому-нибудь показать. Это нормально. Желание делиться результатами своего творчества свойственно практически любому автору. Вот только вопрос кому показать? Здесь есть две крайности. Первая – это ограничить круг своих критиков членами семьи или близкими друзьями, для которых любые ваши работы всегда будут верхом совершенства (Ньютон отдыхает!). Вторая крайность – это пытаться показать свои работы какому-нибудь именитому и маститому мэтру, ожидая его оценки как манны небесной. Но поверьте, что честному и порядочному "мэтру" просто нечего будет сказать про вашу работу кроме ободряющих и ничего незначащих слов про "хорошо для начала". Это все равно, что показать профессору университета решение школьной задачки и ждать от него чего-то вразумительного и полезного. Школьную задачку нужно показывать своему учителю или соседу по парте (если он, конечно, не круглый двоечник). Своим творчеством нужно делиться с теми, кто находится примерно на вашем уровне или чуть выше. И что гораздо важнее – с теми, кто относится к фотографии как к творчеству, а не как к способу демонстрации мест посещенных вашим телом или одежды, гармонично подчеркивающей (скрывающей) вашу фигуру. Главное вовремя почувствовать, что ваши работы уже переросли текущий уровень ваших критиков и отправиться на поиски новых (что совсем не означает, что с прежними друзьями можно больше не общаться, если они уже не могут сказать ничего значимого о ваших новых работах). 9. Покупайте только при необходимости Еще одна проблема всех фотографов – это стремление к техническому совершенству. Не к совершенству собственного мастерства и опыта, а к техническому совершенству своего оборудования. Зачастую, некоторым этот процесс полностью заменяет собой все остальные аспекты фотографии. Сначала выбор лучшей камеры, потом выбор лучшего объектива, вспышки, фильтра, фото-рюкзака, пульта дистанционного управления, средства очистки для лучшего объектива, потом… Уже можно снова приниматься за выбор самой лучшей камеры, поскольку эта уже устарела. Я называю это технологическим фетишизмом. Как ни странно, но таких людей очень много. Они больны этим фетишизмом в той или иной степени, но большинство из них предпочтет ночное обсуждение достоинств новой камеры на каком-нибудь форуме, простой прогулке с камерой по лесу или раннему подъему для съемки рассвета. Поэтому мой совет прост – покупайте что-то новое только тогда, когда необходимость этого для вас совершенно очевидна. Когда без этой камеры (объектива, спускового тросика) вам уже просто не решить стоящих перед вами творческих задач. Если вы не знаете, зачем вам эта вещь или хотя бы сомневаетесь – поверьте, она вам не нужна. Нет проку в дорогом объективе, если ваши кадры еще изобилуют "шевеленкой" (т.е. нерезкие вследствие неправильно выбранной выдержки). Нет проку в мегапикселах, если вы снимаете только на автомате и не можете управлять чувствительностью. Поверьте, просто купив дорогую технику, вы этому не научитесь. Сначала "потренируйтесь на кошках". Безусловно, все вышесказанное не относится к тем, для кого вопрос денег таковым не является – покупайте все, что душе угодно. Ни вреда, ни проку от этого для ваших фотографий никакого не будет. Но деньги можно потратить с удовольствием. 10. Участвуйте в конкурсах и выставках Где-то я читал, что писатель, который всю жизнь пишет в стол – еще не писатель. Нужно определенное гражданское мужество, чтобы представить свои работы на суд большого количества незнакомых вам людей. Не тех избранных, с кем можно поспорить, поругаться и назавтра простить. Представить на суд тех, кого вы не знаете и может быть не узнаете никогда. Тех, кто просто скользнет взглядом по вашей работе и даже не задержится возле нее, поскольку вы для него не Колян, не дочка тети Зины и даже не Хельмут Ньютон. Не задержится, если только вы не сумеете тронуть какую-то струну его души, что заставит его остановиться и внимательно всмотреться в вашу работу. Показывать свои уникальные и выстраданные творения, чтобы кто-то их обругал или просто не заметил? На самом деле, решиться на это, действительно, очень страшно. Но без этого вы не подниметесь на следующий уровень своего творчества. Не получите той важной и нужной оценки (хорошей или плохой), которая позволит вам по-новому взглянуть на то, что вы делаете. Поэтому отбросьте страхи и пошлите свои фотографии на какой-нибудь конкурс. Организуйте свою выставку в близлежащем кафе или пункте фотопечати. Попробуйте. Победа здесь не главное. Главное участие. И реакция ваших зрителей. Тех, кто остановится возле ваших работ… Теперь, когда вы все это прочитали – выключите компьютер, возьмите камеру и отправляйтесь снимать. Нечего портить глаза за монитором |
||||||||||
 Мерлин Свободен |
27-07-2005 - 14:34 2Андрей. Все, что ты написал, оно конечно верно, но хочу немного критики по поводу этой твоей темы, если разрешишь..  Название темы гласит: Советы начинающиму фотографу. Ты же згрузил новичка-фотографа терминами и кучей побочной информации, плюс ко всему текст смотриться несколько нечитабельным, многие кинут взгляд, им просто в лом будет вчитываться во все. Хочу посоветовать. Если у тебя на самом деле есть желание помочь людям и чтобы тему обсуждали, задавали вопросы - тексты нужно законспектировать! Иными словами выделить главное, основное!!!! Опустив молозначимое. Иначе ты будешь единственным писателем здесь... |
||||||||||
| Свободен |
27-07-2005 - 15:44 Мерлин  Я вот думаю, ты прикалываешся или насамом деле такой?
Я сам новичёк, мне всё понятно, на других форумах, где я эту тематику подымал всем тоже понятно, тут, в привате тоже благодарили, за эту тему.  Ну а что тебе непонятно, попробую разжевать.
 Не, ты точно прикалываешся! Или всё же? 
А это реально познавательная тема, буду и ссылки давать по работе с фотошопом, это вспомогательная тема, для начинающих. На других форумах её сразу в важное помещали, только не говори, что тут другие пользователи, такие же. |
||||||||||
| Мерлин Свободен |
27-07-2005 - 16:39 Мне как раз ничего разжевывать не нужно, я все это давно знаю, не думал, что ты воспримешь все в штыки....удачи тебе. |
||||||||||
 Ксю Замужем |
27-07-2005 - 16:58 Только без нападков друг на друга, но всё же я додержу Мерлина!!! Я прочла только твой первый пост на половину и... бросила, неужели трудно всё написать своими словами? Если ты нашёл эту инфу в инете, не проще ли дать ссылку??? Не злись, пожалуйста! |
||||||||||
| Свободен |
27-07-2005 - 17:46 Мерлин Мне всего лишь не понравился твой покровительственный тон поста, да и не только тут, не стоит думать, что ты можешь быть папочкой всем. Думаю, что ты понял меня.Ксю
Мне сложно даме отказать.
Очень рад за него, честно. Хочешь я приглашу сюда свою команду поддержки?
А если моими словами получится ещё длиннее? Я же не профессиональный писатель.
По многолетнему опыту нахождения на форумах знаю, что люди не любят ходить по ссылкам, а ещё и зачастую ссылки со временем становятся нерабочие.
|
||||||||||
| Мерлин Свободен |
27-07-2005 - 18:30 Андрей. Я ни в коем случаее не пытаюсь воспроизводить покровительствующий тон, просто я посоветовал как ( по моему личному мнению, и основываясь на большом опыте....) было бы лучше. Не хочешь - не надо, дело твое зы:...завязывай с негативом..))) |
||||||||||
| Свободен |
27-07-2005 - 20:16 http://photoshop.demiart.ru/ Вот ещё очень полезная ссылка для тех, кто всё же думает научиться обрабатывать фотографии. |
||||||||||
Финист Свободен |
28-07-2005 - 00:10 С текстом ИМХО перебор. Прочитал по "диагонали". Чтобы,, не столько примирить спорящих, сколько поспособствовать делу развития начинающих фотографов предлагаю две вещи: 1. Исходить из реальных вопросов новичков. Отвечать на них выдержками из статей или своими словами. 2 Проводить "разбор полетов" по реальным фотографиям, что обычно и делается в приличных фото журналах. Все же теория без практики мертва. Со своей стороны готов принять посильное участие. Пишите, если что.  |
||||||||||
| Свободен |
28-07-2005 - 00:17 Финист Хорошо, как профессиональный фотограф попробуй продолжить тему.
Я, как новичок, даже не знаю, что спрашивать. Ты найдёшь все выдержки из журналов на многие вопросы?
Согласен, но это делать обычно некому и под каждое фото надо тему создать. И вообще все очень не любят критики, мне кучу раз писали в приват, чтобы не указывал недостатки на их фото.
Только не забуть. Для начала напиши чего, из теории фото, что применимо для новичков, чтобы сами могли испытать на практике. |
||||||||||
| Финист Свободен |
28-07-2005 - 01:27
Начни с вопроса: "Как снять крышечку с обьектива?"
Тут уж выбирайте: или слалом или горные лыжи. Если человек хочет в самом деле что-то узнать, он задает вопросы. Обидно, конечно, когда твой шедевр "не показался", но как иначе быть?
Я не хочу просто так талдычить теории. Может это в самом деле никому не нужно? Столько всего понаписано. Для начала и того что в этой теме за глаза хватит. Есть, правда, спорные моменты. Поэтому желательны конкретные вопросы. Тем более, что времечко пол второго, а мне в пять на сьемку. |
||||||||||
| Свободен |
28-07-2005 - 01:46 Финист
Чтобы спрашивать, надо знать, что спрашивать, начинающий обычно не владеет информацмей, что спрашивать. И до кучи, представляешь, что за знания будут, если учителя не обьясняя материал просто будут заходить в класс и говорить: дети, что вам не понятно?
Вот с этого и надо было начинать.http://photoshop.demiart.ru/ Вот ещё очень полезная ссылка для тех, кто всё же думает научиться обрабатывать фотографии. |
||||||||||
| Свободен |
29-07-2005 - 14:11 Вот ещё интересно знать. На что нужно смотреть при покупке цифрового фотоаппарата? Какие технические характеристики важнее для фотографов разных типов? Об этом мы спросили известного питерского фотографа Дмитрия Рудакова (автора интернет-ресурса photoscape.ru) и москвича Сергея Щербакова, эксперта по фототехнике. Специалисты дружно начали с, казалось бы, очевидного: всё зависит от того, для чего вы будете использовать свой цифровик. В этом вопросе (исключаем профессионалов и говорим только о любителях) мы очень условно выделили людей, которые просто фотографируют для семейного альбома, копируют снимки на ПК и иногда их печатают (форматом не больше А4). Этих людей мы (тоже очень условно) назовем "пользователями". Другая группа – те, кто собираются, пусть и на любительском уровне, заниматься фотоискусством, хотят делать интересные не только им одним фотографии, печатать их большими форматами (до А3), приносить на выставки и так далее. Их мы условно назовем "художники". Не углубляясь пока в технические подробности, сразу скажем: специалисты советуют обращать внимание на компанию-производителя. Среди компаний есть такие, которые давно занимаются производством фотоаппаратов, а есть те, кто только недавно включился в этот процесс. К первым относятся известные марки с традициями: Canon, Nikon, Olympus, Minolta и Pentax. Ко вторым относятся известные марки производителей бытовой электроники. Это важный совет для всех, но особенно важно это для "художников". Что касается пользовательского интерфейса, то производители обычно пытаются сбалансировать количество кнопок и сложность пользовательского меню. Если меню сложное, то должна быть легко доступная его ветвь, где будет собрано самое важное. Так построено меню многих камер Nikon и Olympus. Также многие камеры позволяют редактировать меню, чтобы туда можно было вынести различные функции. Это представляет интерес для "художников", но не для "пользователей". Переходим к техническим характеристикам: здесь, по мнению Сергея Щербакова, в первую очередь надо смотреть на качество объектива, то есть на оптику. Дмитрий Рудаков утверждает, что все объективы данной категории фотоаппаратов практически одинаковы. Углубляться в эту тему бесполезно, так как она даже в 10 статей не влезет, ограничимся общими замечаниями. Если вы "художник", то пластиковые линзы лучше не брать, они не дают сколь-нибудь приемлемого результата, так что внимание сразу стоит сосредоточить на стекле. Для "пользователей", напротив, разница между стеклом и пластиком несущественна. Хорошо, если объектив обладает возможностью оптического увеличения картинки (не путать с ######l zoom - цифровым увеличением, которое не улучшает картинку, а просто растягивает её при помощи специального алгоритма). Оптический zoom (или трансфокация) очень удобна, например, в тех случаях, когда нужно снять крупный план. Просто приблизив картинку, можно избавиться от необходимости физически подходить к объекту. Трехкратная или четырехкратная трансфокация вполне приемлема. Не стоит гнаться, по словам Дмитрия Рудакова, за универсальностью объектива, т.к. универсальность - это всегда компромисс между удобством и качеством. Важно также обратить внимание на матрицу. Прежде всего, на её разрешение. В этом деле не стоит увлекаться большими мегапикселями. Для "художников" вполне подойдет и 5Мпикс камера, для "пользователей", которым нужно печатать фотографии размером А4 и меньше – 3-4Мпикс. Для печати фотографий 10х15 см достаточно и 2Мпикс камеры, но такие модели камер уже устарели и их просто трудно найти в магазинах. Сенсоры в матрицах бывают двух типов: CMOS и CCD (КМОП и ПЗС). Различие сенсоров в целом несущественно, хотя и влияет, в частности, на потребление энергии. Кроме разрешения и сенсора, у матрицы есть еще несколько важных характеристик: динамический диапазон, чувствительность, уровень шумов (помехи в изображении) и другие. Динамический диапазон - количество ступеней в разности контраста, которые способна зафиксировать фотокамера. Любителям доступен лишь один способ выяснить динамический диапазон для новой камеры в сравнении с другими: придется сделать снимок одной и той же сцены разными камерами. Как правило, подобные тесты проводятся специализированными изданиями. Чувствительность (ISO): чем она больше, тем больше и шумы, но высокая чувствительность пригодится для съемок в условиях малой освещенности. "Художникам" стоит купить камеру с большим диапазоном чувствительности и при этом посмотреть, насколько "шумит" картинка при максимальной чувствительности. "Художникам" нужно также обратить внимание на наличие ручных установок выдержки и диафрагмы. "Пользователям" на такие вещи обращать внимание не стоит, они все равно ими пользоваться не будут – по природной лени. Далеко не последнее по важности место в получении результата занимает процессор камеры. Он существенно влияет на качество картинки и на скорость съемки. Обычно камеры могут записывать результат в форматах JPEG (иногда RAW и TIFF). Формат RAW, а возможность его поддержки для "художников" важна, полностью хранит информацию о кадре (всё, что зафиксировала камера при съемке без сжатия), давая тем самым возможность больше повлиять на конечный результат, но файл в таком формате занимает больше пространства. TIFF - это формат без сжатия и потери информации (именно такая модификация используется в фотоаппаратах), а JPEG - с большим сжатием, но и с потерей информации. RAW-файл одного и того же кадра больше, чем JPEG, но меньше, чем TIFF. JPEG задумывался именно как формат сжатия, при котором часть данных хотя и теряется, но зато достигается существенный выигрыш в объеме. На деле потери в JPEG практически не заметны глазом (если коэффициент качество/размер файла стоит соответствующий). Итак, говорят специалисты, "пользователям" вполне подойдет JPEG, а фотохудожникам нужен RAW. Наличие дисплея для просмотра результата через считанные секунды после съемки в своё время сыграло большую роль в переходе с пленки на цифру. Дисплей должен быть по возможности большим, а также должен быть способен воспроизводить картинку при ярком освещении. Для "художников" желательно, чтобы можно было просмотреть гистограмму изображения (диаграмму, где по горизонтальной оси откладываются градации серого от 0 (черный) до 255 (белый), а по вертикальной – количество точек соответствующей градации в этом изображении – чем выше столбец, тем больше точек соответствующего оттенка серого содержится в фотографии). Что касается электропитания, то здесь есть 2 варианта: жестко привязанные аккумуляторы (Li-Ion и другие) с большим временем зарядки, а также обыкновенные пальчиковые батарейки. Цифровой фотоаппарат, как правило, потребляет много, и пальчиковые батарейки (а среди непрофессиональных камер вариантов с батарейками полно) выдыхаются очень быстро. В некоторых неудачных моделях их хватает на 15-20 снимков. Жестко привязанные аккумуляторы имеют большую емкость, но и стоят дороже. "Художникам", пожалуй, стоит остановиться на аккумуляторах со множеством переходников к зарядным устройствам для разных розеток, "пользователям" – все же на батарейках, которые можно купить в любом ларьке по всему земному шару. Насчет всяких экзотических функций: в качестве примера возьмем "стабилизацию изображения" – специалисты утверждают, что она нужна только камерам с длиннофокусным объективом (более 300мм). Если камера таковым не обладает, но у неё есть функция стабилизации изображения, то это, скорее всего, маркетинговый ход. И, наконец, о тенденциях рынка, они достаточно просты: качество камер повышается, цены снижаются. Сергей Щербаков привел корреспонденту "Газеты.Ru" такой пример: сейчас в Москве за $500 можно купить новую профессиональную камеру, а за $600 - любительскую и не очень эффективную. Дмитрий Рудаков, напротив, считает, что та техника, которая может называться "профессиональной", в эту ценовую категорию никак не попадает. Рынок рынком, а главное при покупке фотоаппарата, как и во многих других вещах – ваша твердая уверенность в желании заняться выбранным делом. Что важно знать о памяти Текст: Михаил Дутиков. При выборе стоит уточнить, какие карты памяти и какой ёмкости поддерживаются фотоаппаратом. Есть также фотоаппараты со встроенной памятью, но такое решение недостаточно гибко, так как нельзя "на ходу" сменить заполненную карту или увеличить жестко заданный объем памяти. Обычно в комплекте с фотоаппаратом продается сменная карта памяти небольшого размера, так что часто к цифровику приходится докупать еще и флэш-карту приемлемого объема. Возьмем для примера самый компактный формат JPEG с лучшим качеством изображения и матрицу в 3 мегапикселя. Каждый кадр в таком случае будет занимать примерно 1,5 Мб и количество кадров будет равно 2/3 количества мегабайт емкости карты. Для справки приведем следующие примерные цены: карточка Secure ######l (поддерживают почти все модели цифровиков) на 32Мб стоит около $30, а карточка в 512Мб – $100. Особенно критична ёмкость карты для видео, так как, грубо говоря, при записи видео картинка фиксируется определенное количество раз в секунду. Содержимое flash-карты можно переписать на жесткий диск компьютера, если у аппарата есть USB-интерфейс или у вас есть card-reader (устройство для чтения многих форматов flash-накопителей). Как правило, к фотоаппарату с USB-выходом, который чаще всего находится в зарядном лотке, прилагаются драйверы для USB (они нужны, если у вас вдруг Windows 98 или младше – Windows 98 SE справляется уже хорошо) и USB-кабель, чтобы можно было подключиться к компьютеру напрямую. Есть еще вариант с подключением через PCMCIA, но такие карты используются в профессиональных зеркальных камерах. Есть также некоторые нестандартные flash-карты, такие, как SmartMedia и Sony MemoryStick – аппараты с такими картами должны иметь какой-либо из стандартных интерфейсов для взаимодействия с ПК, или у вас должен быть card-reader, способный их прочитать. |
||||||||||
~Arnika~ Свободна |
29-07-2005 - 20:17 Читать все не получилось.. терпения не хватило, но за ссылку на фотожоп - СПАСИБО! |
||||||||||
Алекс ТекилаZZ Свободен |
29-07-2005 - 20:22 Я вот давно хотел почитать на эту тему, но на самом деле, на форуме бы лучше именно диалог, а не просто инфа. Вот, например, у меня вопрос: основы работы с ручными режимами. Прочитал я инструкцию. Проникся понятиями "приоретет выдержки", "приоритет диафрагмы", но как работать с ними в упор не понял. Так вот вопрос: в каких случаях стоит пользовать эти режимы? И как именно? Понимаю, что вопрос огромен, но хотя бы аксиомы. Мона? |
||||||||||
| Свободен |
29-07-2005 - 21:27 Arnika
Ох уж эти девушки!
Не за что, ещё будут.
Я дам ссылку на твой вопрос Финист Он грозился, что будет учить нас.А сам я пользуюсь реально только приоритетом диафрагмы. |
||||||||||
| Свободен |
29-07-2005 - 22:46 ВедьмАчка
Почему?
Не счтаю это ответом.
Ты считаешь, что фокусировать не обязательно?
Считаю, что практически идеальную, а на какой дырку ты будешь снимать твои любимые цветочки или портрет? |
||||||||||
| Свободен |
29-07-2005 - 23:33 ВедьмАчка
Я тоже не очень разбираюсь.
Не правильно, при восьмёрке всё , до горизонта будет резким, а при близкой сьёмке на 2.8 задний фон будет размыт, как и полагается при портретной или иной сьёмке, требующей размытие заднего фона. Но я больше всётаки использую дырку на 4.5 или 5.6.
Но не забудь сфокусировать, иначе будет такая картинка при любой дырке.  |
||||||||||
| Свободен |
30-07-2005 - 00:50 ВедьмАчка Нет разницы на цифру или нет, принцип одинаковый. |
||||||||||
Kirsten Замужем |
30-07-2005 - 11:34 Объясните мне пожалуйста, как вешать фото на форум, чтобы их было видно сразу? У меня никак не получается. |
||||||||||
| Свободен |
30-07-2005 - 11:52 ВедьмАчка
Тогда понятно.Kirsten
Мой совет, сначало зарегестрируйся тут.Туда грузи потом фотки с компа, потом берёшь ссылку с той фоты там: наводишь курсор на фото, нажимаешь правую кнопку мышки, выбираешь "свойства", это самая нижняя строчка, появляется окошко, там выделяешь адрес фото, сохраняешь, дольше идёшь сюда, в ответе нажимаешь кнопку IMG в выскочевшее окошко вставляешь ссылку, вот и всё, если будет ещё чего непонятно, спрашивай. |
||||||||||
| Kirsten Замужем |
30-07-2005 - 11:57 Ааа, то есть без регистрации тут ничего не получится? Такой функции нет, что ли без регистрации? А раньше была. Я вот и нажимаю все подряд кнопки. И все без результата... Оххх... |
||||||||||
| Свободен |
30-07-2005 - 12:10 Kirsten
Именно тут, ничего, я заметил, что в разных разделах по разному. Не ленись и зарегистрируйся, там вообще удобно фото хранить, другие ссайты сжимают и искажают фотки. |
||||||||||
| Алекс ТекилаZZ Свободен |
30-07-2005 - 15:11
Фотки можно складывать в дневник на форуме. Я делаю запись и в комменты складываю фотки. У каждой фотки есть свой адрес. Потом пишешь пост на форуме. И вешаешь вотку с помощью кнопки IMG над окошком ввода текста. Элементарно, Ватсон. И нигде регаться не надо. |
||||||||||
| Свободен |
30-07-2005 - 19:13 ВедьмАчка
Какая ты догадливая! Не зря такой ник! Но тут ты ошиблась, просто это единственный мне сайт который не пережимает изображение, всякие майлы очень портят первоночальное изображение |
||||||||||
| Финист Свободен |
31-07-2005 - 00:29
Есть одна особенность отличающая цифру и пленку. Для пленки почти без разницы как на нее падают лучи- перпендикулярно или под углом. Для "цифры"- нет. Попросту говоря, в зависимости от устройства матрицы и обьектива в разной степени наблюдаются два эффекта - падение освещенности по краям кадра - ухудшение резкости при уменьшении диафрагмы после 5,6 или 8. Поэтому многие любительские камеры имеют ограниченный диафрагменный ряд. (Nikon 5800) ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ну чтож, раз есть вопросы будут и ответы. Андрей "накидал" достаточно материала для размышления. Режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Это все очень просто!. Диафрагма (или "дырка") определяет освещенность пленки/матрицы во время экспозиции (дырка больше- освещенность больше), а выдержка определяет время воздействия или количество световой энргии, попавшее на пленку/матрицу (аналогично длиннее выдержка- больше энаргии попадает на светоприемник). Экспозиция (то самое количество энергии попавшее через обьектив на пленку) есть сочетание диафрагмы и выдержки. Меняя любую из составляющих изменяем экспозицию. С изрядными оговорками приблизительно можно считать что результат будет одинаков если мы уменьшим дырку вдвое, а время выдержки увеличим соответственно. Получается, что одна определенная экспозиция может быть создана разными наборами выдержек и диафрагм. Но в отличие от рекламы "ДОСИ" разница  видна и даже очень. Есть у диафрагмы "побочный" эффект- глубина резко отображаемого пространства. Чем уже дырочка, тем больше глубина.Есть "побочные" эффекты и у длинной выдержки- смазывание движущихся обьектов. Или у очень короткой- замораживание движения. Например фотография пули в полете. Постоянной освещенности можно добиться только в студийных условиях. Т.е выдержка и диафрагма могут быть (а могут и не быть в зависимости от задачи) постоянными в течение сьемки. В репортажном варианте освещение все время иеняется, поэтому меняется набор из выдержек и диафрагм. Современная электроника камеры большое подспорье в работе фотографа. Она хорошо определяет необходимую экспозицию. (Современные новички даже представить себе не могут сколько брака делали их собратья механическими ручными пленочными камерами  Хорошо если выходило с пяток прилично экпонированных кадров.) Теперь собственно о приоритетах: Если стоит приоритет диафрагмы, то фотограф вручную ставит необходимую диафрагму, а камера подбирает ей в пару выдержку для правильной экспозиции. Для чего это нужно? Например вы снимаете портрет (или букашек) на природе и хотите, чтобы фон был размытым, нерезким. Значит нужно сделать дырочку побольше. То же относится и к приоритету выдержки. Выдержку ставите сами, а диафрагму" доделывает камера. Для чего? Пример- сьемка спортивных соревнований. Если вы не хотите для какой-то художественной радости получить смазаные движения спортсменов, то выдержку нужно ставить покороче. 1/250, 1/500, 1/1000 и т.д. Есть другая крайность. На выдержках короче 1/8000 останавливаются вращающиеся колеса и движущийся автомобиль выглядит просто стоящим. Это не всегда хорошо. Вообще нет жестких правил. Это всегда какой-то компромисс. Представьте, что вы снимаете колонну гонщиков формулы 1, которые едут на вас. С одной стороны нужно сделать очень короткую выдержку, с другой маленькую дырочку чтобы и первый и последний автомобиль были резкими, а также для некоторой компенсации ошибок фокусировки. Они быстро движуться и могут "выпасть" из фокуса. Это взаимоисключающие условия. Нужно искать подходящий компромисс, либо отказываться от сьемки. |
||||||||||
Kirsten Замужем |
31-07-2005 - 00:48
Урааа!!  Получилось!! ВедьмАчка, спасибо тебе огромное.  Действительно, гениально и просто. |
||||||||||
| Свободен |
01-08-2005 - 08:59 Подводные камни цифровой фотографии Вы приобрели недорогую цифровую камеру и начали фотографировать. Раньше снимали только недорогой пленочной мыльницей. Пленки "цифровик" не требует, фотографий делается множество, вы замечаете, что у вас вроде неплохо получается и автоматика камеры не подводит. А иногда, замахиваясь на сложный сюжет (при этом он зачастую не кажется вам сложным), вы получаете какие-то блеклые фотографии, слишком темные, слишком светлые, размытые, появляется "грязь"... Знакомая картина? Тогда эта статья – для вас. Итак, сначала о том, как камера "видит" картину (те, кто хоть раз пробовал снимать отечественными фотоаппаратами, смело могут этот раздел пропустить и перейти к следующему, поскольку здесь отличий цифры от пленки практически нет). Да, этому вопросу посвящено множество статей и исследований, но для популярности своего варианта изложения я не буду объяснять устройства оптической системы камеры, описывать типы цифровых сенсоров и т. д. Начнем с того, что камера видит "одним глазом", в отличие от вас. Это первое. Второе: способы регистрации изображения современных камер далеки от совершенства – то, что видите вы даже одним глазом, камера может увидеть совсем по-другому. И, чтобы это учитывать, нужно хоть немного знать о параметрах съемки. Для любителя такими параметрами являются выдержка, открытие диафрагмы, чувствительность цифрового сенсора и фокус. В недорогих моделях современных цифровых камер зачастую нет ручных или гибких режимов съемки – за человека все делает автоматика, именно процессор камеры определяет все параметры за вас. Если у вас именно такой фотоаппарат, то в некоторых случаях придется автоматику обманывать, чтобы получать качественные снимки. Но об этом позже. Замечу лишь, что в последнее время на аппаратах среднего ценового диапазона производители все же начали делать гибкие режимы: приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, а также самый удобный, на мой взгляд, режим под индексом P. Почитайте инструкцию, там эти режимы подробно описаны. О важнейших параметрах съемки можно прочитать во врезе слева. Правильная экспозиция при съемке цифровой "мыльницей" Это важный параметр, по которому практически все недорогие цифровые фотоаппараты сильно уступают пленочным. Если хотите больше узнать о таком понятии, как "динамический диапазон", опять же почитайте об этом в интернете. Где-то я видел даже с графиками и т. д. Не вижу смысла описывать это в своей статье для новичков – они жаждут практики. Существует заблуждение, что неудачную фотографию, сделанную цифровым фотоаппаратом, легко поправить на компьютере. Это лишь отчасти так. Можно исправить неровную линию горизонта, подкорректировать дефекты оптики, в разумных пределах сделать фотографию четче, скорректировать цвет, но вот сильные просчеты в экспозиции исправить достаточно сложно. Вышесказанное не относится к камерам высокого класса, которые способны снимать в формате RAW, допускающем широкую обработку. Но, как правило, эти камеры и покупаются отнюдь не начинающими фотографами. Пример: вы снимаете девушку около окна днем. Она у вас очень красивая, вы восхищаетесь ее фотогеничностью. Фотографируете, но девушка на фотографии получается темной… "Ну, ничего, – говорите вы, – сейчас поправим", загружаете фото в какой-нибудь графический редактор и прибавляете экспозицию. Но что это? Девушка стала какой-то зеленой, вся в пятнах… Теперь посмотрите, как на вашей фотографии вышел солнечный пейзаж за окном: на необработанном вами снимке он вышел просто отлично… Или, наоборот, вы снимаете ту же самую девушку на полянке в лесу, прямо на фоне этого самого густого леса. Солнышко светит на девушку, она хорошо освещена. Снимаете и видите на фотографии белые или желтые пятна, которые совсем не к лицу вашей модели. И, опять же, сам лес вышел превосходно! И если с хорошо отсканированных слайдов в высоком разрешении и с достаточной глубиной цвета (например, 48 бит) еще можно что-то вытянуть (кстати, еще на этапе сканирования; в минилабах при печати пленочных фотографий экспозицию в большинстве случаев правят), то из 24-битных jpg-файлов, создаваемых простыми "цифровиками", вытянуть что-либо очень сложно. |
