Интересные факты из мира кулинарии

Марк Порций Катон Старший (римский сенатор) был одним из первых «консервщиков». В его труде «О сельском хозяйстве» была заметка: «Если хочешь иметь круглый год виноградный сок, то влей его в амфору, засмоли пробку и спусти амфору в бассейн. Через 30 дней вынь. Сок простоит целый год...»

В 63 году 18 века, Ломоносов, организовывая экспедицию по исследованию полярных областей и Северного морского пути, сделал заказ: «Изготовление сушеного супа со специями и без специй по полтора пуда каждого сорта». Т.е 200 лет назад концентрат супа совершал путешествие по территории России сушей и Северным Ледовитым океаном прямо до Камчатки.

В 1795 году, собираясь захватить всю Европу, Наполеон Бонапарт заявил, что повару, который наёдёт способ надолго сохранять пищу пригодной для упоребления выплатят 12000 франков.

Разногласия 2-ух ученых, Нидгэма и Спалланцани (1-ый настаивал, что микробы появляются из неживой материи, а 2-ой говорил, что все микробы имеют своих прародителей) привели, совершенно далекого от науки как таковой, французского кулинара Никола Франсуа Аппера к идее - продукты, герметически упакованные и подвергнутые термической обработке, можно хранить долгое время. Аппер оказался прав, а его приготовленные специальным способом продукты, испытав длительное хранение, признали качественными.

На доказательство общеизвестного в наши дни факта о том, что содержимое банок, заполненных вареньем, или супом не испортиться и останется годным окала года, если их плотно закупорить и долго кипятить в воде, Аппер потратил 10 лет. Его изобретение было тут же поставлено на поток, для воюющей французской армии.

Аппер был вознагражден за свое изобретение государственной премией в 1809 году и удостоен звания "Благодетель человечества". Позднее он открыл своё дело. Магазин назывался "Разная снедь в бутылках и коробках". Там Аппер продавал сделанные им герметично упакованные. При магазине работала маленькая фабрика по производству консервированных продуктов. Уже после этого, Аппер написал книгу "Искусство консервирования растительных и животных субстанций на долголетний период".

Научное подтверждение идеям Аппера пришло только через 60 лет. В 1857 году на заседании Общества естествоиспытателей Луи Пастер, никому неизвестный тогда учёный, выступил с работой о том, что в мире существуют микробы, вызывающие процессы гниения продуктов. Для поддержания жизни этих микробов нужны определённые условия — уровень температуры, большая влажность, наличие кислорода и, самое основное условие, отсутствие антибиотических веществ в продукте. Если эти условия нарушить, то микробы погибнут. Как раз на этом принципе и базируются методы консервирования продуктов — стерилизация и пастеризация.

Хоть первым метод долгого хранения открыл француз, другой человек– англичанин Питер Дюран, довёл его до ума. Питер Дюран запатентовал банки из жести, всем нам знакомые консервы, которые были намного удобнее в использовании, чем стеклянная бутыли. Конечно они очень сильно отличались от современных. Изготовление шло вручную, к тому же банки имели неудобную крышку.С 1826 года Англия снабжала армию собственными мясными консервами. Но для того, чтобы открыть такие банки, рядовые были вынуждены пользоваться молотком и долотом.
Однако, пальму первенства в производстве консервированных продуктов заняла не Франция и Англия, а США, где началось производство по созданию станков предназначенных для изготовления различных жестяных банок.
С 1819 года, в Америке стали выпускать консервированные продукты из омара, тунца, так же стали консервировать фрукты. Как раз здесь консервные банки приобрели тот вид, который мы наблюдаем по сей день. Всё шло очень хорошо. Консервы оказались очень востребованы, и их буквально сметали с прилавков. Ну а в 1860 году был изобретён нож для этих банок. Опять таки в США.

В Российском государстве конечно же знали о новшестве французов. В 1821 году питерская и московская публика оживлённо дискуссировала по поводу выписки из журнала «Русский архив». В ней говорилось, что суп из черепахи, который был разлит по консервным банкам, благополучно был привезён из Ост-Индии в магазины Лондона. Однака, несмотря на это, 1-ый завод по изготовлению консервов появился только в 1870 г. Главным заказчиком, естественно, была армия. Выпускали консервы в Петербурге. Их было 5 видов: Говядина жаренная, рагу, каша, мясо с горохом и гороховую похлебку.

На 200-летие изобретения консервной банки, Японское консервное общество изготовило уникальную партию консервированного продукта. Они достоверно повторяют те консервы, что ели наполеоновские солдаты. В частности японцы изготовили опять-таки 5 разновидностей консервов по рецептам самого Аппера. В частности, японцы сделали солдатское консоме, овощную похлёбку, суп пот-о-фе, меланж из фасоли с шампиньонами и десерт из клубники. Они были открыты при торжественной обстановке и съедены в главном офисе токийского консервного сообщества.

Сегодняшние консервы, представляющие собой рацион космонавтов на орбитальной станции, естественно, отличаются от старинного армейского пайка. Сегодня они уже врядли вспомнят француза Аппера, открывая очередной тюбик с едой, но значение консервов в нашей жизни от этого не уменьшится.

Корица неоднократно упоминается в Библии, в частности когда Господь по секрету поведал Моисею рецепт миро для обряда миропомазания духовных особ: "Возьми себе самых лучших благовонных веществ: смирны самоточной пятьсот сиклей, корицы благовонной половину против того, двести пятьдесят, тростника благовонного двести пятьдесят, касии пятьсот сиклей, по сиклю священному, и масла оливкового гин"...

Корицу достаточно часто подделывают. Поэтому лучше приобретать ее в целом виде, а не молотую. И не покупать продукт производства стран, не являющихся ее производителями, таких как США, Израиль, Германия и т.д. Корица производства Англии, Франции и Голландии чаще всего отвечает требованиям качества.

Намного хуже по качеству, но дешевле по стоимости высушенные и плоды - семена коричных деревьев. Это шарики размером с горошину, o серо-коричневого цвета с более резким, чем у корицы, запахом и жестким, неприятным вкусом. Фальсификаторы достаточно часто подмешивают ее к настоящей корице. Существует также искусственный ее заменитель — коричный экстракт.

Корица была известна очень давно. В китайских письменных источника 2800 года до н.э. содержится упоминание о корице. В одном из египетских манускриптов, принадлежащих к 1500 году до н.э., найден кулинарный рецепт, в составе которого вместе с кардамоном была "kainamaa" — так называли там корицу. В эти же годы египетская царица Хатшепсут посылала в страну Пунт экспедицию из пяти кораблей. Поход закончился успешно, и корабли вернулись, нагруженные золотом, слоновой костью и корицей. Эта пряность очень высоко ценилась в Греции — за 35 килограммов корицы давали 5 килограммов золота. Но по сравнению с другими странами эта цена считалась приемлемой. Ведь в некоторых из них она ценилась в 15 раз дороже! Часто килограмм корицы менялся на килограмм золота.

Позволить себе корицу могли только очень богатые люди. Для них с корицей выпекали мучные изделия, добавляли в вино, освежали воздух. Стремление заработать заставляло купцов финансировать экспедиции. Первым европейским мореплавателем, открывшим в 1505 году на Цейлоне корицу, был Лоренцо до Альма. С этих пор остров Цейлон на протяжении веков оказался в колониальном рабстве.

Вот, например, что писал о корице Геродот:
"Корицу арабы собирают еще более удивительным способом. Где она растет и какая земля порождает это растение, они и сами не знают. Иные утверждают (и они, вероятно, правы), что корица растет в тех краях, где был воспитан Дионис. По их рассказам, большие птицы приносят эти сухие полоски коры, которые у нас зовутся финикийским именем "кинамомон". А приносят их эти птицы в свои гнезда, слепленные из глины, па кручах гор, куда не ступала нога человека. Так вот, для добывания корицы арабы придумали такую уловку. Туши павших быков, ослов и прочих вьючных животных они разрубают сколь возможно большими кусками и привозят в эти места. Свалив мясо вблизи гнезд, они затем удаляются. А птицы слетаются и уносят куски мяса в свои гнезда. Гнезда же не могут выдержать тяжести и рушатся на землю. Тогда арабы возвращаются и собирают корицу. Собранную таким образом корицу из страны этих арабов вывозят затем в другие страны".

Корицу знали также древние египтяне. Финикяне доставляли евреям китайскую корицу под названием «кассия», а цейлонскую — под названием «кикамой» (дерево, имеющее ароматный запах).

Растет коричное дерево цейлонской корицы в субтропическом климате, на высоте 1000 метров над уровнем моря. Оно достаточно неприхотливо и может выдерживать неблагоприятные факторы внешней среды. Если дерево не обрабатывают, оно вырастает до 6-12 метров. На обрабатываемых плантациях обычно это достаточно низкорослый кустарник. С однолетних-трехлетних побегов, высота которых обычно около 2 метров, дважды в год медными ножами снимают кору. Медные ножи не дань истории, а необходимость, ведь в корице много дубильных веществ, которые окисляют любой другой металл (кроме золота и серебра, конечно). Снимают кору обычно после периода дождей (когда она снимается легче и делается более ароматной) полосками длиной 30 сантиметров и шириной 1-2 сантиметра и, соскоблив верхнюю кожицу, сушат в тени. Внутреннюю кору сушат в тени до тех пор, пока она не станет темно-коричневой и не свернется в трубочку. Внешнюю высушивают на солнце до желто-коричневого цвета. Толщина цейлонской корицы после сушки едва достигает 1 миллиметра, лучшие сорта ее по толщине ничем не отличаются от писчей бумаги. Свернувшуюся в трубочки корицу складывают одну в другую по 8-10 штук.
Китайскую корицу собирают с веток и ствола дерева, достигшего 7-10 лет. Следующий урожай будут снимать только через 8-10 лет — дереву дают восстановить силы. Кору срезают полосками длиной до 10-15 сантиметров и шириной 1-2 сантиметра, затем сушат в тени.

Грубые обломки коры слегка вогнутые, с шероховатой внутренней поверхностью красновато-коричневого цвета с серо-коричневыми пятнами и более гладкая внутренняя поверхность ровного коричневого цвета — так выглядит готовая корица. Толщина ее обычно — от 2 миллиметров и больше, на изломе она красновато-коричневая.
Чтобы получить циннамон, с однолетних побегов кустарника циннамона срезают кору, с которой счищается большая часть верхнего слоя Оставшиеся слои высушивают до тех пор, пока пряность не примет бежевый цвет снаружи и желтовато-красный — изнутри. Перед сушкой кору делят на кусочки в 1-3 миллиметра толщиной, 2-5 сантиметров шириной и до 40 сантиметров длиной Циннамон легко узнать — это хрупкие кусочки, зернистые на изломе, которые крошатся при прикосновении.

В целом виде корицу добавляют в жидкие блюда, в молотом — во вторые и в тесто. Закладывают ее за 7-10 минут до готовности горячею блюда и непосредственно перед подачей на стол — во фруктовые салаты, творожные массы и тд В различных странах корицу добавляют в пищу в разных количествах Особенно много кладут ее в блюдо в восточной, индийской и китайской кухне — в среднем от 0,5 до 1 чайной ложки на 1 килограмм риса, творога мяса, теста или на 1 литр жидкости.

У цейлонской корицы аромат сладковатый и очень нежный, поэтому чаще всего она употребляется в кондитерском производстве и кулинарии. Добавляют ее в печенья, кексы, куличи пряники, сладкие пироги с фруктовой начинкой, а также в пули т и сладкие пловы, компоты, варенья, муссы, желе и творожные пасты. В современной западноевропейской кухне корицу можно встретить в модных фруктовых салатах и даже в некоторых овощных. Она хорошо сочетается со шпинатом, морковью, красной капустой и молочной кукурузой, а также с блюдами из яблок, айвы и груш. Также добавляют ее в холодные фруктовые супы из свежих или сушеных фруктов.

В восточной, среднеазиатской и закавказской кухне корицу добавляют при приготовлении холодных и горячих блюд и домашней птицы и вторых блюд из баранины Корицу можно встретить в харчо, чихиртме и самых разных пловах. В Китае и в Корее считают, что корица облагораживает вкус жирного мяса. Также корица входит в состав разнообразных смесей сухих пряностей — карри, ереванская смесь, сухие духи, а также в смеси для фруктовых, грибных и мясных маринадов. Корицей ароматизируют ликеры, пунши, гроги, домашние напитки и десерты.

В качестве ароматической приправы используют не только кору, но и так называемые "коричные почки" — незрелые плоды коричника, собранные сразу после цветения и внешне похожие на гвоздику. "Почки" менее ароматны, чем кора, однако их запах очень интересен — мягкий, чистый и сладкий (чтобы добиться максимального благоухания, их надо очень тонко смолоть). Такую специю любят в Китае (правда, здесь собирают плоды с кассии) и в Индии (штат Гуджарат). Индийские и тайские кулинары ценят и листья китайского коричного дерева в качестве ароматической добавки в карри. Листья очень похожи на лавровые, но мельче и тоньше.

В России с корицей традиционно готовили молочные супы, оладьи, каши и заливную рыбу, в Закавказье ее добавляли в блюда из мяса, овощей и бобов, клали в супы (например, в харчо и чихиртму) и в плов из баранины. В Белоруссии сдабривали моченую бруснику, а на Украине применяли при мариновании огурцов и засолке арбузов. Впрочем, не только на Украине. Еще в "Домострое" приводится довольно любопытный рецепт хранения арбузов.
Теплый чарующий аромат пряности особенно хорошо сочетается с яблоками, грушами и шоколадом, поэтому настоящие гурмэ всегда добавляют в кофе-капуччино шепотку тертого шоколада и корицы. Ее используют для ароматизации напитков, маринадов, печенья, булочек и сладких блюд из творога и фруктов, добавляют в овощные и фруктовые салаты, в блюда из птицы, свинины и баранины. Например, классически приготовленные фаршированные баклажаны или греческое рагу из ягненка просто немыслимы без корицы.

Корица, как волшебная фея, может превратить самое простое блюдо в лакомство — например, посыпанные сахаром и корицей сухарики (cinnamon toasts) превращаются в любимое угощение на традиционных чаепитиях в колледжах Оксфорда и Кембриджа. Одной из кулинарных изюминок Франции считаются коричные кексики из Бордо (le canelle de Bordeaux). Их придумали экономные монахини. В трюмах судов, доставлявших муку, они собирали остатки, замешивали ее с маслом и сахаром, наполняли тестом бронзовые формочки, посыпанные сахаром и корицей. В горячей печи сахар карамелизировался, и кексы получались ароматными и празднично-нарядными — гладкими и блестящими. В некоторых европейских странах корицу часто добавляют в домашнее пиво, что, вероятно, пошло от традиции на Рождество угощаться подогретым пивом или вином со специями.

Также популярным остается натуральный мармелад из айвы, яблок, абрикосов. Выбор этих фруктов обусловлен наличием в них пектина, который обращает варенье в желе. Традиционный завтрак англичан состоит из тоста, на которого намазывают мармелад. В США мармелад изготавливают в виде ярких конфет формы боба. Они имеют твердую оболочку, а внутри – сам мармелад.

Еще один популярный вид мармелада – жевательный. Его начали производить с конца 19 века в Америке. Успех новой конфеты был обусловлен тем, что она долгое время сохраняла свой вкус. В начале 20 века продукт попал на рынки Европы. Россия узнала его только после развала Советского Союза. Первоначально его импортировали из Германии и Испании, потом научились производить сами.

Раньше других с шоколадом познакомилась Испания. Долгие годы секрет его приготовления считался государственной тайной, за разглашение которой пострадали 80 человек. Тайну хранили монахи-иезуиты, которые разрабатывали все новые и новые рецепты. Сначала они убрали дорогой перец, что, несомненно, положительно сказалось и на вкусе. К тому же стали присоединять мед, позже ваниль и сахар. Чтобы лучше растворять измельченные какао-бобы, воду стали разогревать. Это привело к улучшению консистенции, к тому же поняли, что теплый напиток вкуснее.

В начале 17 века секрет Испании стал известен сразу в нескольких странах: Голландии, Бельгии, Франции, Швейцарии. А позже эти страны получили доступ и к самим какао-бобам. Со времен появления шоколада в Европе велись многочисленные работы по описанию его лечебных и просто полезных свойств. Шоколадом исцеляли самого кардинала Ришелье. Да и менее высокопоставленные вельможи получали возможность «шоколадотерапии». На рубеже 17 и 18 веков англичане сообразили добавить в шоколадный напиток молоко. Он стал нежнее и мягче на вкус.

Долгое время производители пытались автоматизировать и оптимизировать производство шоколада. Для упрощения транспортировки один швейцарский изготовитель в начале 19 века стал выпускать растворимый шоколад в виде плитки. Но людям понравилось лакомство и в сухом виде. Немного позже изобрели пресс для отжима масла из шоколада. После этого возникли плитки, очень похожие на современные.

История рисового вина в Японии уходит корнями в глубокое прошлое. Его употребляли в этой стране еще два тысячелетия назад и в быту, и в качестве подношения богам. В древней Японии сакэ изготовляли в винокурнях при императорском дворе или при синтоистских храмах. А сам напиток был обязательным компонентом различных религиозных праздников. Лишь с ХII в. многие деревенские общины освоили производство собственного вина, и оно постепенно стало неотъемлемой частью японской национальной культуры. Эту функцию сакэ выполняет и поныне, хотя в обычной жизни его заметно потеснили прочно укоренившиеся на японской почве пришельцы из-за рубежа — виски и пиво.

Раньше слово «сакэ» относилось только к рисовому вину. Но постепенно с появлением других алкогольных напитков этот термин стал употребляться шире — применительно ко всем напиткам, содержащим алкоголь. Под это название теперь подпадают и виски, и бренди, и та же водка. Свое же рисовое вино японцы чаще называют «сэйсю». Или же «нихонсю» (японское вино) в отличие от «ёсю» (европейского спиртного). Традиционными центрами национального виноделия являются префектуры Киото и Хиого, где издревле произрастал рис, из которого вырабатывались особенно вкусные сорта сакэ. Огромную популярность приобрела также продукция винокуренных заводов префектур Акита и Хиросима. Сакэ, производимое во всех других регионах страны, носит куда менее почетное название «дзидзакэ» (местные вина), хотя его качество зачастую не уступает более именитым фаворитам.

У сакэ помимо чисто вкусовых достоинств есть и статус так называемого официального подарка. Когда не знаешь, что подарить малознакомому человеку, бутылка сакэ придется как нельзя кстати. А еще лучше — бочонок сакэ. К открытию нового магазина соседи-лавочники обязательно скинутся на несколько бочек сакэ. Без них немыслима и процедура открытия очередного чемпионата по борьбе сумо.

Установленные друг на друга, оплетенные соломой бочата с рисовым вином украшают входы в театр Кабуки, на выставки традиционных национальных искусств, на многие торжественные мероприятия. Разработан целый ритуал открывания таких бочек. Несколько наиболее уважаемых гостей, ухватившись за длинную рукоять деревянного молотка, под одобрительные крики присутствующих разбивают верхнюю крышку, после чего идет коллективное опробование вина.

Чашечка сакэ — неотъемлемый атрибут отдыха в японской бане на горячих источниках. Расслабленно нежась в бассейне с горячей минеральной водой, японцы, особенно старшего поколения, обожают время от времени освежать горло глотком охлажденного сакэ. А как можно оценить прелесть цветущего вишневого сада, если под рукой нет бутылки рисового вина? Пить можно (и нужно) не спеша, растягивая удовольствие на целый вечер. Особый кайф японцы ощущают, увидя отражающийся в маленьком зеркальце наполненной чаши диск луны, а если в рюмку упадет опавший с ветки лепесток сакуры, счастье становится почти неописуемым. Даже начисто лишенный поэтических талантов японец пытается воспеть подобный момент в самодельных стихах.

А сакэ на свадьбах — это не просто горячительный напиток. Без него немыслима сама традиционная свадебная церемония. Издревле заключение брака в Японии оформлялось не обменом кольцами или поцелуями, а церемонией «сан-сан кудо» («трижды три — девять раз»). Жених и невеста по очереди делали по три глотка из трех чаш с сакэ. Именно этот момент определял рождение новой семьи.

Различия существуют не только во вкусе, аромате, прозрачности каждого конкретного напитка, зависящих, в свою очередь, как от мастерства винокуров, так и от качества местной воды и риса. Различается и культура пития. Одни предпочитают вкушать сакэ из миниатюрных фарфоровых чашечек, другие — из стеклянных бокалов, третьи — из небольших квадратных кадушек, добавляющих к аромату сакэ приятный смолистый запах сосновой живицы. Выбор надлежащей посуды определяется не столько аппетитом пьющего, сколько сортом рисового вина.

Летом сакэ пьют охлажденным, в прохладные сезоны года — подогретым до 36 градусов.

Трудно представить, что было время, когда англичане не знали вкуса чая. С тех пор как в 1664 году купцы Ост-Индской компании преподнесли в дар королю Карлу Второму два фунта сухого «китайского листа», англичане в полной мере оценили его терпкий вкус, приятный аромат и универсальные целебные свойства. Сэр Уильям Гладстон, известный точными афоризмами, подметил в свое время: «Если холодно, чай Вас согреет. Если Вам жарко, он Вас охладит. Если у Вас настроение подавленное - он Вас подбодрит, если возбуждены - успокоит».

Но главный секрет успеха «китайского листа», покорившего Англию, заключается в характере самих англичан. Эта аккуратная деловая нация, склонная к спокойной размеренности быта, быстро обнаружила, что новый напиток обладает еще одним замечательным свойством: с его помощью можно четко организовать и распланировать каждый день. Древний напиток стал частью неизменного распорядка дня, в соответствии с которым старая добрая Англия живет с утра и до вечера. Сами британцы шутят: «легче представить Британию без Королевы, чем без чая», и эта шутка - не такое уж большое преувеличение.

Обычный англичанин выпивает в день не менее шести чашек чая. Утренний, самый ранний чай, пьют около шести часов утра, порой прямо в постели. Затем чай подают около восьми, во время первого легкого завтрака. Англичане предпочитают в это время напиток, который так и называется «Английский завтрак». В нем преобладают скрученные листья «броукен», дающие отменно крепкий бодрящий настой, способный пробудить даже самого сонного человека.

Несколько позже, в одиннадцать или двенадцать, наступает время «ланча» - «второго», более плотного завтрака, который, естественно, не обходится без чаепития. Четвертый раз англичане пьют чай уже в середине рабочего дня, делая небольшой перерыв, который так и называется «tea break» («перерыв на чай»). Что бы ни происходило, в пять часов вечера, в знаменитый «five-o’clock», миллионы британцев от скромного служащего до самой Королевы пьют чай «Английский полдник», щедро сдабривая его молоком или сливками. Вечер после работы - это время «high tea» («высокого чая»), густого и ароматного аристократического напитка. Он приносит в дом уют и хорошее настроение.

Лучше всего пить чай свежезаваренным, так как вещества, которые придают напитку замечательный аромат и цвет, очень летучи и при повторном нагревании испаряются. Так что истинный вкус напитка познают лишь те, кто привык пить его тотчас после заварки. Страшно представить, как трудно пришлось бы современному деловому человеку с его вечным дефицитом времени, если бы проблему не решили уже столетие назад. Однажды американский бизнесмен Томас Салливан стал рассылать своим покупателям чай в шелковых мешочках, чтобы сэкономить на жестяных баночках, которых всегда не хватало. И кому-то из продавцов неожиданно пришла в голову мысль заваривать чай прямо в мешочках. Так началась история «tea bags» - чайных пакетиков, без которых невозможно представить себе современную жизнь.

Масленица, пожалуй, была самым веселым праздником в старину. Согласно легенде, Масленица родилась на Севере, отцом ее был Мороз. Однажды, в самое суровое и печальное время года человек заметил ее, прячущуюся за огромными сугробами, и призвал помочь людям, согреть и развеселить их. И Масленица пришла, но не той хрупкой девочкой, что пряталась в лесу, а здоровой ядреной бабой с жирными румяными щеками, коварными глазами, не с улыбкой на устах, а с хохотом. Она заставила человека забыть о зиме, разогрела кровь в его жилах, схватила за руки и пустилась с ним плясать до обморока.

Русский народ называл масленицу веселою, широкою, разгульною, честною тридцати братьев сестрою, сорока бабушек внучкой, трех матерей дочкой и т.д. Не знаю, что за тридцать братьев и сорок бабушек, но то, что масленица была разгульным праздником, это факт. Праздник продолжался неделю, от этого в христианстве и название «последняя седмица» перед Великим Постом. Каждый день масленицы имел свое название. Так, понедельник называли встречею, вторник - заигрышем, среду - лакомкой, четверг - переломом или разгулом, пятницу - тещиными вечерями, субботу - золовкиными посиделками, воскресенье проводами. В четверг начиналась «широкая масленица. Праздновалась она очень шумно. В эти дни не было грехом:

...есть до икоты,
пить до перехоты,
петь до насады,
плясать до упаду.
Каждая хозяйка старалась угостить своих домашних и гостей на славу. И главным блюдом были блины. На лакомки, то есть в среду «масленой недели», тещи приглашали «на блины» зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка от сюда и пошло выражение «к теще на блины».

Обычно в этот день "для удовольствия любимого зятька" собиралась на гулянье вся местная родня. Зато в пятницу на тещины вечери зять угощал блинами тещу с тестем. Правда угощение было весьма своеобразным. По обычаю, зятья и дочери звали старших поучить их уму - разуму, и такое приглашение считалось для родителей великой честью, о нем обычно знали все соседи и родня. Пренебрежение зятя к этой традиции очень тяжело переживалось, осуждалось и посеяло вечную вражду между ним и тещей. Курьез же заключался в том, что званная теща обязана была с вечера прислать в дом к молодым весь блинный скарб: таган, сковороды, черпак и даже кадку, в которой замешивалось тесто для блинов. Тесть же присылал муку и кадушку с коровьем маслом.В старину блины пекли, как правило, из дрожжевого теста, да Вы, наверное, это и сами уже поняли. Мука бралась самая разная: гречишная, пшеничная, овсяная, просяная, ячменная и даже гороховая. Сегодня мы обычно используем пшеничную муку, а между тем истинно русские блины из гречишной. Пшеничные блины не имеют той пухлости и рыхлости, какие придает гречневая мука. Кроме того, блины из гречки обладают очень приятным вкусом, слегка кисловатым привкусом. Раньше приготовление блинов было настоящим обрядом - это считалось таинством, хозяйки проделывали все втайне от домашних и тем более от посторонних. Одни выходили вечером готовить опару на реку, озеро или к колодцу, другие готовили ее на своем дворе из снега при свете месяца. При этом женщины причитали:

Месяц, ты, месяц,
золотые твои рожки
взгляни в окошко,
подуй на опару.
Дрожжи обычно разводили в теплой воде, а затем постепенно добавляли молоко и муку, замешивали тесто. Когда тесто замешано, кастрюля покрывали полотенцем и ставили в теплое место. После увеличения опары, в кастрюлю добавлялись все остальные компоненты, все тщательно перемешивалось и снова ставилось в теплое место. После того, как тесто поднималось второй раз, можно печь блины, хорошо протопив печь мелкими сухими березовыми дровами. Равномерный жар, словно волшебник, усеивал тесто многочисленными дырочками, румянил его, делал особенно привлекательным. А что за дух стоял на кухне, когда пекутся блины! Сковороды брались чугунные, небольшого размера, т.к. русские блины выпекают величиной с блюдце. Тогда еще продавались специальные сковороды для блинов. Они состояли из нескольких маленьких сковородок сваренных вместе. Очень важно, чтобы сковороды были абсолютно чистыми. Для этого их ставили на огонь, дно посыпали солью, прокаливали, а затем протирали сухой чистой тряпкой. После такой процедуры блины не прилипали к скородам и легко отставали от их дна. Перед тем как вылить тесто на раскаленную сковороду, ее смазывали растительным маслом, либо несоленым салом. В качестве помазка использовали половину картофелины или чистую тряпочку, намотанную на вилку. Готовые блины укладывали стопкой, смазывая каждый сливочным или топленым маслом, и ставили в теплое место, чтобы не остыли. Для этой цели существовала специальная блинница - большое керамическое блюдо с полусферической крышкой.

Соль необходима нашему организму настолько, что если выпить достаточное количество воды, можно заболеть гипонатремией (Hyponatremia). Из-за этого умерла одна из участниц конкурса «Hold your wee for a wii» Дженнифер Стрендж (Jennifer Strange), в котором необходимо было выпить как можно больше воды.

С другой стороны, избыток соли в организме также опасен — если количество ее превысит один грамм на килограмм веса, велика вероятность летального исхода. Это свойство соли использовалось в Древнем Китае для ритуальных самоубийств среди богатой знати, так как соль в то время стоила очень дорого.

Морская соль содержит множество полезных минералов, особенно если она слегка влажная, а не полностью высушенная (где же такую можно достать? Я видел только сухую)

В Средние века соль была так дорога, что ее называли «белое золото». Остатки мощеных дорог, предназначенных для транспортировки соли, до сих пор сохранились в Германии, где они ведут в город Lüneburg на Балтийском побережье. Украинские чумаки также занимались этим прибыльным делом.

В Индии производили черную соль, смешивая соленую воду с семенами алычи. После выпаривания оставались комки черного порошка, после измельчения он становился розовым.

Во Франции, в городе Guerande, до сих пор делают соль самым примитивным способом — вымывая ее из морской воды с помощью корзин. Получаемая соль из-за этого стоит очень дорого, называется Fleur de Sel (аромат соли). Ее добавляют только в готовые блюда и никогда не используют в процессе готовки.

Существует мнение, что римские солдаты получали жалование солью. Это неправда, им платили обычные деньги, а связь с солью получилась из-за того, что они занимались охраной торговых путей, по которым в Рим доставлялась соль (Salarium).

После очистки авиационного топлива оно прогоняется через солевой фильтр для удаления остатков воды.

Хлорид натрия образуется, когда нестабильным металл натрий взаимодействует с хлором. Люди едят эти измельченные камни

В начале 19 века соль была в четыре раза дороже говядины, и составляла значительную часть товарооборота государств.

В мире только 6% соли используется для еды, и 17% для обработки дорог в зимнее время. Остальные 77% используются в промышленности.

(Встречаются также другие написания: Беф а-ля Строганов, Беф Строганов, мясо по-строгановски, бефстроганов). Популярное мясное блюдо, принятое в основную номенклатуру блюд системы общественного питания всех категорий (от ресторанов до столовых) и вошедшее после Второй мировой войны в номенклатуру международной ресторанной кухни как "русское блюдо", хотя таковым оно не является.

Долгое время А.Г. Строганов был генерал-губернатором Новороссии, жил и умер в Одессе, где был избран после отставки почетным гражданином города. Как человек исключительно богатый и как бездетный наследник обеих ветвей Строгановых (графской и баронской), Строганов по обычаю вельмож держал в Одессе "открытый стол". Это означало, что любой образованный или прилично одетый человек мог зайти на обед прямо "с улицы". Вот для таких открытых столов и было изобретено не самим Строгановым, а кем-то из его поваров своего рода гибридное русско-французское блюдо: мелкие кусочки мяса, обжаренные, но под соусом, причем соус подавался не отдельно, по-французски, а как русская подливка. Блюдо хорошо позволяло выдерживать стандарт, удобно делилось на порции и было в то же время вкусным. Его оценили прежде всего одесские авторы поваренных книг. Именно одесситы ввели его в широкий общероссийский оборот, и они же, разумеется, дали и название блюду. Так как блюдо это стало известно "из вторых рук", значительно позднее того времени, когда его готовили сами создатели, его рецепт часто искажают, что и ведет обычно к ухудшению вкуса блюда. Для беф-строганов берется обычно говяжья вырезка или филе поясничной части, которое вначале слегка отбивается в куске (I), а затем разделывается на прямоугольники 5-6 см длиной и 1 см толщиной. Из этих прямоугольников нарезаются узкие кусочки-полоски толщиной от 0,5 до 1 см. Мясо разделывается обязательно поперек волокон, иначе беф-строганов не раскусишь. Полоски панируются в муке и жарятся на сковородке, где предварительно дно заложено кружочками лука, так что непосредственного контакта мяса и дна сковородки не допускается. Огонь сильный. Но обжаривание ведется несколько минут до появления блеска мяса: оно должно выглядеть, как лакированное. В этот момент надо немедленно прекратить обжаривание, иначе мясо затвердеет. Затем беф-строганов кладется в сотейник (небольшую кастрюльку с длинной ручкой), заливается сметанно-томатным соусом (1 стакан сметаны, 1 ст. ложка муки, 1-2 ст. ложки томатной пасты или сока) и тушится 15-30 минут (в зависимости от качества мяса) на умеренном огне.

Все приготовление блюда занимает около 1 часа. Беф-строганов подают с картофелем, жаренным во фритюре, и иногда со свежим помидором. Это наиболее подходящий по вкусовым признакам гарнир: Все блюдо, включая гарнир, должно быть обязательно горячим, иначе оно многое теряет как по вкусу, так и по консистенции.

По русскому обычаю, дорогих гостей встречают хлебом-солью — ржаным караваем, который выносят на вышитом полотенце. Этот обычай пришёл из языческой древности, когда хлеб был божеством.

Каравай также использовался на Древней Руси на похоронах. Ко дню похорон выпекали свадебный каравай, его клали на крышку гроба, а на кладбище раздавали родным.

Русский каравай на свадьбе
Каравайный обряд — обрядовое действие, связанное с выпечкой и раздачей каравая во время свадебного пира. Каравай — круглый большой сдобный хлеб, украшенный фигурками из теста, а также искусственными цветами, который подавали во время свадебного застолья. Его выпекали накануне венчания и брачной ночи или за два-три дня до этого в доме жениха, реже в доме невесты, а в некоторых деревнях и у жениха, и у невесты. Каравайный обряд состоял из двух этапов: первый этап был посвящен изготовлению каравая и назывался «каравай валять», второй этап представлял собой деление каравая на свадебном столе — «каравай носить».

Суть каравайного обряда была одинакова на всей территории его бытования, хотя сами обрядовые действия в разных деревнях разыгрывались по-разному. Выпечка каравая символизировала рождение новой жизни и тем самым обеспечивала плодовитость молодой брачной пары. Действующими лицами обряда являлись посаженый отец и посаженая мать жениха, при условии, что они были «согласны в браке», а также молодые женщины-каравайницы, счастливые в семейной жизни, имевшие хороших, здоровых детей. Выпечка каравая, начиная с заготовки муки и воды и кончая раздачей каравая гостям, носила ярко выраженный ритуальный характер.

Она начиналась обычно в сакрально отмеченное время, т. е. до захода солнца, с обращения к Богу и святым угодникам: «Благослови нас, Господи, спаси нас, милосливый Козьма-Демьян на Филатушкину свадьбу спечь каравай высокий, веселый!» Действия каравайниц отличались от повседневной выпечки хлеба. Для свадебного каравая воду брали из семи колодцев, муку — из семи мешков; замешивание теста, его постановка в печь проводились нарочито театрально, так же как и вынимание хлеба из печи, раздача его гостям. Тесто укладывали для формовки в специальную большую чашу с крестом, которую ставили на лавку, где лежало сено, прикрытое скатертью. Присутствовавшим в избе людям под страхом наказания запрещалось дотрагиваться до теста и чаши.

Перед тем как поставить сформованное тесто в печь, посаженая мать обходила с ним избу, садилась на печь, вместе с посаженым отцом обходила три раза печной столб. Каравай задвигали в печь на лопате с прикрепленными по ее краям горящими свечками, и, прежде чем оставить каравай в печи, его три раза то задвигали в нее, то выдвигали. Поставив окончательно, ударяли лопатой по матице — потолочной балке. На мифологическом уровне печь осмыслялась как женское чрево, материнское лоно; хлебная лопата, которой задвигали тесто в печь, — как мужское начало, а сам каравай — как плод, полученный в результате их слияния. Украшения из теста, выпекавшиеся девушками отдельно от каравая, представляли собой фигурки, которые изображали солнце, звезды, месяц, цветы, плоды, домашних животных, прежде всего коров и лошадей, т. е. знаки, считавшиеся у русских олицетворением мира, добра, счастья, довольства, плодородия. Весь процесс изготовления каравая сопровождался исполнением специальных каравайных песен, в которых рассказывалось об этапах его создания руками каравайниц:

Валю, валю сыр каравай
С правой руки на леву,
С левой руки на праву —
По золоту лоточку,
По золоту лоточку,
По серебряному блюдечку.
Каравай на лавку взлез,
Каравай по лавке пошел,
Каравай на полку сел,
Каравай на печку взлез,
Каравай с печки слез,
Каравай на лопату сел,
Каравай в печку глядит.
Каравай валяется,
Каравай шатается,
Пошел каравай по дубовым столам,
По скатертям браным,
Тогда зашел каравай к Анне Александровне.

В песнях каравайницы заклинали каравай вырасти большим и пышным: Пекись, пекись, сыр каравай, Дерись, пекись, сыр каравай, Выше дуба дубова, Выше матицы еловой, Ширше печи каменной. После изготовления каравая в доме жениха его несли к невесте «на показ».

В том случае, если хлеб изготавливался и у невесты, происходил обмен караваями. В доме родителей жениха каравай ставили обычно в комнату молодых, где он находился всю брачную ночь. Утром дружка, отправляясь будить молодых, забирал каравай и выносил его в решете к свадебным столам. Придя к гостям, дружка три раза подпрыгивал, разламывал каравай пополам и начинал его делить среди собравшихся за столом родственников молодых.

Разламывание каравая символизировало нарушение девственности невесты. Новобрачные получали свою долю каравая первыми. Обычно им выдавалась середина, которая, по народным представлениям, была связана с зарождением новой жизни, счастьем, богатством. Оставшаяся часть каравая делилась поровну между родственниками молодого и родней молодухи. Это воспринималось как акт закрепления между ними родственного союза, как признание их общей судьбы, общей доли. Украшения с каравая раздавали девушкам, присутствовавшим на свадебном пиру в качестве зрителей. Каравайный обряд был характерен для свадебного ритуала в центральных и южных губерниях Европейской России, однако изделия из теста, известные под разными названиями — курник, печенье, пряник, пирог, хлеб, — играли важную роль в ходе свадебного ритуала по всей России. Они могли служить знаком любви жениха к невесте, выкупом, благопожеланием, подарком, предметом, посредством которого передавалась магическая сила.
Часть вторая будет посвящена технологии выпечки чуть позже.

Венгры до сих пор ведут жаркие споры о том, что такое гуляш - суп или второе блюдо, то есть мясо в обильном остром соусе, приготовленное с множеством специй. Большинство утверждают, что это все же суп. Факт, что рецептов хоть отбавляй. "Какой гуляш без говядины и множества зелени и специй?" - спросят кулинары Сегеда. А повара из Сольнока не представляют себе гуляш без хрустящей капусты и грибов. Есть гуляш из дичи, карпа и сома, курятины и баранины.

Исследователь Антал Сирмаи в своей книге, выпущенной в Буде в 1804 году, утверждает, что "первооткрывателями" гуляша были венгерские пастухи, готовившие суп в поле в огромных чанах. Вскоре блюдо стало любимым в народе, а рецепт его приготовления "зрел", словно вино.

Слово "гуляш" (по-венгерски произносится как "гуйяш") означает "пастух". Уже это указывает на немаловажную деталь: многочисленные рецепты венгерского супа родились не на светских пирах. И если венгерские хозяйки гордятся своим супом, приготовленным на плите, то настоящие ценители гуляша знают, что истинный шедевр можно создать лишь под открытым небом в котлах, чтобы он впитал в себя не только гармонию венгерских специй, но и аромат воздуха: ведь в каждом регионе страны он особый.

Мастера гуляша считают, что именно это блюдо помогает избавиться от многих болезней и способствует снятию стресса. А для того, чтобы суп удался на славу, нужны не только мясо, овощи и специи, но и хорошее настроение и добрые мысли. В плохом расположении духа приступать к варке супа не имеет смысла, мрачные мысли не позволят приготовить гуляш наваристым и ароматным.

Несмотря на то, что суп-гуляш никак нельзя отнести к числу дешевых или диетических блюд, сегодня он занимает почетное место на обеденном столе венгров. Обжигающий, словно пламя, его можно заказать практически в каждом ресторане, однако только старожилы точно знают, где в Будапеште, Сольноке или Сегеде стоит отведать настоящий суп, чтобы вспоминать его неповторимый аромат целый год.

В небольшом городке Дьюла местный житель не так давно открыл даже "Академию гуляша". Такое название решил дать своему ресторану 40-летний кулинар Лайош Элец. Он предлагает посетителям более 30 рецептов супа-гуляша, утверждая, что у каждого из них уже вековая история.

Прославить свой любимый суп одни стараются сохранением традиций, другие - поиском новых рецептов, третьи - завидным аппетитом. Известные венгерские повара решили недавно вписать новую страницу в историю кулинарного искусства и установить мировое достижение в приготовлении "самой большой порции национального блюда". Рекордсмены - 19 поваров и 40 помощников за 7 часов сварили суп в огромном котле на 4300 литров. На него пошло 700 килограммов говядины, 140 килограммов лука, 8 килограммов чеснока, свыше 130 килограммов душистой паприки и множество других приправ.

Каждый рецепт гуляша имеет свою географическую принадлежность, поэтому настоящие ценители кулинарного искусства никогда не перепутают сегедский гуляш с супом из Сольнока, а суп по рецепту дебреценских кулинаров с творением поваров Печа. Правда, некоторые рецепты связаны не с географическими названиями, а с именами их авторов. К примеру, название "гуляш по-секейски", утверждают знатоки, напоминает не о кулинарных способностях проживающих на территории Трансильвании венгров (их называют секеями), а связан с именем известного венгерского писателя и поэта Йожефа Секея, который был неравнодушен к супу и воспел его аромат, мастерство создателей гуляша во многих своих произведениях.

Рецепт приготовления супа, на первый взгляд, несложен. Сочное мясо вначале нарезают кубиками и в растопленном жире жарят до золотистого цвета мелко нарезанный лук. Пока тушится мясо, кулинары чистят и нарезают картофель, зеленый перец, помидоры и другие специи. Какую паприку выбрать для гуляша, сколько требуется положить специй и как долго тушить овощи - секрет у каждого свой. Гуляш приправляют солью, перцем, тмином и лавровым листом. Под конец варки в котел кладут "чипетке" - отщипанные рукой бесформенные кусочки домашнего теста, похожие на клецки. Они придают густоту и особый колорит супу. При этом красная паприка дает супу неповторимый аромат и консистенцию, которые отличают венгерский гуляш от других супов с аналогичной рецептурой.

Но вернемся на фестиваль в Сольнок. 80-летний дядюшка Дьюла - старейший участник кулинарного праздника - и сосчитать не может, сколько раз стоял за свою жизнь у котла с гуляшом и сколько селян удивил мастерски приготовленным супом. Раньше о настоящем венгерском гуляше знал весь мир, вспоминает кулинар. Не случайно же говорили, что во времена Кадара мы строили "гуляшный социализм". Когда-то гуляш был олицетворением национальной гордости и достоинства. Представители венгерских графских династий, прибывавшие во времена кайзера Франца Иосифа в сияющую красотой и роскошью Вену, в ресторанах, как правило, заказывали не венский шницель, а венгерский гуляш, еще раз подтверждая, что бережно относятся к своим традициям.

А как хранили честь гуляша гусары! По случаю больших торжеств их рассаживали за столы не по чинам - по рецепту гуляша: за одним столом объединялись любителя супа из говядины, за другим - из дичи, за третьим - ценители рыбного гуляша. Гости на таком пиру пили в основном красное вино, восхваляли неповторимость именно их любимого блюда, вступая в острый спор с гусарами за соседним столом. Увы, размолвки на кулинарной почве нередко кончались далеко не мирно.

К национальному блюду были неравнодушны известные личности. Так, некоторые историки утверждают, что аромат ярко-красного супа обожал князь Ференц Ракоци II. Суп-гуляш нередко подавали на стол императора Франца Иосифа. А его супруга - самая красивая в свое время царственная особа Елизавета, которая отличалась безупречной фигурой и придерживалась самой строгой диеты, при каждом посещении своего замка в Геделле близ Будапешта просила слуг не соблазнять ее шедевром венгерской кухни и подавать на стол что-то более диетическое.
Директор сольнокского кулинарного фестиваля Шандор Чани сетует, что многие рядовые его сограждане стали забывать старинные рецепты гуляша, в то же время все больше иностранных ресторанов берут на вооружение именно венгерские рецепты. Это блюдо должно стать "культурным наследием", считает опытный кулинар, точно так же, как старая Будайская крепость, знаменитый проспект Андраши или же старинная венгерская деревня Холлоке, взятые под охрану ЮНЕСКО.

Действительно, если итальянцы решили увековечить в списке памятников культурного наследия пиццу, то почему там не найдется места для венгерского гуляша, утки по-пекински или украинского борща?

Их вкус знаком всему миру и особо почитаем сильной половиной человечества, которая еще не успела обзавестись обручальным кольцом и хозяйкой в доме. Пельмени действительно друзья холостяков, тем не менее, лишь немногие наслаждались по-настоящему вкусными, сочными, приготовленными по всем канонам кулинарного искусства пельменями, а не жалким подобием блюда из упаковки, сдобренным майонезом.

Коренные жители Сибири готовили их впрок и всегда в дорогу брали с собой. Посудите сами, как удобно: на морозе перемещать их не составляет труда, а приготовить на костре – дело пяти минут: бросил в кипящую воду, мгновение – и кушать подано. Изюминка приготовления сибирских пельменей в том, что вместе с фаршем вовнутрь «ушка» клади кусочек льда. С ним формировать пельмень было проще, да и начинка при приготовлении была более сочной.

Что заставляло заготавливать сибиряков пельмени впрок? Охота. Мужчины приносили добытого лосося, его мясо и становилось подспорьем для коллективного приготовления пельменей. Лососину разбавляли мясом говядины и свинины, примерно в равных пропорциях. Мясо не принято было солить, приправлять специями или класть лук. Сибирские пельмени отличает размер: огромные, с женский кулак. Варили «ушки» в подсоленном нежирном бульоне, а вот подавать на стол как суп было проявлением своего неуважения к гостю.

Современное блюдо приобрело свежие черты и новые ингредиенты. В состав мясной начинки некоторые хозяйки добавляют немного свежей капусты или порезанной редьки, зелени, чтобы вкус пельменей стал еще более свежим и нежным.

Да и сами начинки стали разнообразны: грибы, лук, квашеная капуста и многие другие. Процесс приготовления пельменей довольно трудоемкий. Тесто – один этап, начинка – второй, воссоединения двух составных – третий, а сварить или пожарить – тоже время. Легче всего, советуют хозяйки, раскатывать тесто и стаканом вырезать «коврики» под пельмени, из обрезков можно сварить лапшу. Чтобы тесто было вкусным и легко раскатывалось, в него добавляют яйца, муку и молоко. Куриные яйца придадут будущим пельменям румяность и нежный вкус. К тому же, благодаря такому составу продуктов тесто не будет при варке расползаться, а начинка быстро дойдет до кондиции. Готовьте домашние пельмени и обольщайте своих женихов и мужей добротной и вкусной едой, а не полуфабрикатами из магазина. Ведь привлекательными купленные пельмени выглядят только на упаковке и с экрана телевизора.