Взрослая социальная сеть
 johnson1970 Женат |
29-07-2011 - 10:26 Всем здравствуйте. Вот приобрел зеркалку Nikon D3100 18-55 VR Kit ( D3100 AF-S DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR ). Почитал руководство, побродил по форумам и сразу всплыло масса вопросов. Я в этом деле "чайник", поэтому нужна помощь в грамотном использовании этой чудо машинки. Сейчас я фотографирую всё в автоматическом режиме и в JPEG. 1. Какой объектив лучше посоветуете установить? 2. Что это за режим зоны АФ, и какой и в каких случаях выбрать? 3. Если я не редактирую фотографии, то лучше оставить режим JPEG, или всё же перейти на - RAW? 4. Какой и в каких случаях лучше устанавливать размер изображения? 5. Почему, если я задал режимы съёмки через кнопку "изменение информации", они не сохраняются, когда я перехожу в "режим справки" Guide? 6. И когда нужно применять такие режимы как " P, S, A, M " ? Заранее всем спасибо, за то что откликнулись и помогли. Любая информация сейчас для меня будет полезной. |
||||||
Мерлин Свободен |
01-08-2011 - 00:29 1. Вашего 18-55mm f/3.5-5.6G VR хватит на первое время за глаза! Китовый зум достаточно универсален, им можно снимать практически всё: пейзажи, натюрморты, кошек-собак, портрет, неспешный спорт и жанр.... Не советую сейчас дёргаться с покупкой парка объективов. Дело в том, что с практикой вы поймёте к чему именно у вас тяга, то есть - что именно будете снимать чаще всего! А уж исходя из этого станет понятно, какие именно объективы необходимы. Я начинал с Никон Д50 с китом, как у вас, правда потом перешёл на Кэнон, но вторым моим объективом стал 70-300 для фотоохоты, потом 50мм... Вывод: снимайте этим китом, набирайтесь опыта. Потребность в следующем объективе придёт со временем и какой он - тоже станет понятно. 2. Зоны АФ. Когда смотрите в видоискатель, там видны точки. Центральная и по периметру. В вашей камере их 11. Прифокусировке на объекте(пол нажатия на кнопку спус), загорается выбранная точка, например центральная, так же можно выбрать любую другую точку, например, если главный объект съёмки справа, а слева красивый фон или что-то ещё....То выбираем точку, подходящую по расположению, чтобы именно её фокусироваться на объекте. Есть так же автоматический режим. Камера выбирает точки фокусировки сама, но в этом случае контроль над процессом теряется. Советую выставить центральную точку и ей фокусироваться во всех случаях. Жмём пол нажатия кнопки и фокусируемся этой точкой, не отпуская кнопки перекадрируем сюжет и снимаем. 3. JPEG 4. Максимальный! Потом в редакторы сможете откадрироовать изображение(отрезать ненужные фрагменты кадра) и оставить лишь нужное. Далее, в редакторе (например Фотошоп) уменьшаем размер изображение до удобного(если это для WEB, то 900х600 примерно)и сохраняем. 5. Затрудняюсь ответить, не очень понимаю что такое "изменение информации", задавайте режимы колёсиком на камере. 6. М - ручной. Вам рано, это когда придёт понимание связи"выдержка-диафрагма-ИСО-результат", ен ранее. S - приоритет выдержки, я им почти не пользуюсь, это для съёмки быстродвижущихся объектов в основном. А - преоритет диафрагмы. Этим я пользуюсь в 50% случаев (в остальных - М). Этот режим необходимо осваивать! Чтоб понять чо и как с этим рпежимом, нужно почитать о влиянии диафрагмы на получаемый результат... Если в двух словах, то диафрагмой регулируется ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), если на пальцах, то степень размытия заднего плана (например при съёмке портрета) или степень резкости объектов при съёмке пейзажа... Но эту тему одним постом не расскажешь, об этом надо почитать. Р - автоматический режим На мой взгляд он годится лишь присъёмке пьяной тусовки, когда не до настроек)).. Ну или для тех, кто совершенно не собирается вникать в суть дела!...(А зачем тогда зеркалка? )) ) Резюме: осваиваете режим "А". Вроде всё) Если будут ещё вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь. Или я или кто-то из нашего фотоклуба всегда помогут советом. Это сообщение отредактировал Мерлин - 01-08-2011 - 00:30 |
||||||
corwinnt Женат |
01-08-2011 - 11:41
Смотря что понимать под редактированием фотографии. Я, например, не считаю правку баланса белого или экспозиции редактированием. И прорабатывание "угольных теней" и "молочного неба" тоже редактированием назвать сложно. Намного лучше тут подходит "плёночный" термин "проявка". Вот для этих целей RAW незаменим. С другой стороны, даже если это в 99% не нужно, время "проявки" RAW "на полном автомате" сопоставимо с временем копирования отснятого с медленной флэшки на компьютер. Но тот 1% (а у начинающего это далеко не 1%, а дай Бог, чтоб 25%), который требует такой правки, при съёмке в JPEG летит в корзину, а в RAW правится буквально парой ползунков при "проявке". Кроме того, флэшка на 16ГБ сейчас стоит совсем не запредельных денег и можно снимать RAW+Jpeg. То, что "и так съедобно" берём из Jpeg, а тот самый 1% (или 25%) проявляем из RAW. Но по своему опыту могу сказать, что уже через пару недель такого режима камера переключается в RAW пожизненно, когда проходит страх, что "вдруг я как-то криво проявлю, может камера сделает это лучше". Или камера переключается в Jpeg пожизненно, если фотограф не видит никакой разницы. Правда в последнем случае... зачем тогда вообще серьёзная камера?..
Немного вступлюсь за "P". Не стоит путать его с "зелёной зоной", которая как раз и предназначена для тех, кто совершенно не собирается вникать в суть дела. "P" и "Av/Tv" на самом деле отличаются не так уж и сильно. Основное отличие в том, что ни один из параметров (выдержка/диафрагма) не фиксирован. Другими словами - разница только в "начальном приближении", которое предлагает камера при полунажатии на спуск. В "Av" она предложит именно ту диафрагму, которую задал фотограф при съёмке предыдущего кадра и подберёт к ней выдержку, а в "P" предложит... как бы это сказать... средневзвешенную пару с учётом текущего освещения. Самое смешное, что частенько она близка к оптимальной. Но! Эту пару легко подправить колесом в нужную сторону, например покрутить колесо до нужной диафрагмы и получить тот же результат, что и в "Av". Поэтому "P" оптимален для околорепортажных сюжетов, где времени на раздумья об оптимальной экспопаре может не оказаться. Для съёмки "навскидку". Режим "P" гарантирует, что первый кадр (снятый, выхватив камеру из сумки) будет пусть и не оптимальным, но не будет безнадёжно смазан из-за того, что (в "Av") на камере была установлена диафрагма F/22 или безнадёжно недодержан из-за того, что (в "Tv") на камере была установлена выдержка 1/4000. Если "сюжет не убежал", то колесом приближаемся к оптимуму и делаем второй кадр... Режим "Av" хорош, когда требуется определённая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) при съёмке достаточно длинной серии. Или при съёмке панорамы. То есть там, где изменение диафрагмы автоматикой камеры нежелательно. А в случае единичного кадра, разница, как я писал выше, только в "начальном приближении". И в "P" и в "Av/Tv" всё равно придётся покрутить колесо. |
||||||
| johnson1970 Женат |
02-08-2011 - 00:31
Что означает выражение "перекадрировать"? Если я в режиме АФ-автомат сфокусировался, то я должен перевести в другой режим АФ? Или что?
Где можно об этом почитать? Что посоветуете?
Как это "выставить центральную точку"? Её как-то можно регулировать? Или это означает-выставить по резкости для своего зрения? Это сообщение отредактировал johnson-eev - 02-08-2011 - 00:46 |
||||||
arisona Влюблен |
02-08-2011 - 09:10
Нет,не надо переводить в другой режим.Если АФ по центр. точке,ты навёлся на конкретный объект,он естественно в центре,но ты хочешь чтобы этот объект был резким, но не в центре кадра. Тогда,не отпуская полунажатую кнопку,смещаешь картинку,как тебе нравится и снимаешь.Если отпустишь кнопку и снова нажмёшь,то АФ перезахватит уже другой объект(по центру кадра)
Это основы фотографии,погугли,инфы очень много..
Почитай инструкцию к фотику,раздел Автофокус,его режимы.. |
||||||
| corwinnt Женат |
02-08-2011 - 11:44
Инструкцию наш человек читает только тогда, когда уже ничего не помогает  Я не большой спец по Никонам, но насколько я понял, на D3100 нет отдельной кнопки для выбора точки фокусировки - это делается через экранное меню. Копать примерно в районе вот этой менюшки:  Если я не прав, и есть более человеческий способ, никонисты поправят. Мне что-то не верится, что разработчики не предусмотрели архиполезной возможности сменить точку, не отрывая глаза от видоискателя, как на всех нормальных зеркалках.
Только один момент. Это работает только в режиме одиночного автофокуса (AF-S вроде оно у Никона зовётся), а в режиме следящего AF этот номер не пройдёт - камера перефокусируется. Тут другого разумного пути, кроме принудительного указания нужной точки, IMHO просто нет. И второй момент. При полунажатии камера скорее всего залочит экспозицию. И при перекадрировании можно получить недодержанный/передержанный кадр. Пример. Ростовой портрет в интерьере около большого окна. Цель - проработать вид за окном, а портретируемого увести практически в силуэт с "нимбом" подсвеченных окном волос. Наводимся на человека - камера замеряет экспозицию по нему и тёмной стене за ним. Перекадрируем, смещая окно ближе к центру кадра, а человека - на край. Снимаем - окно и пейзаж за ним безнадёжно передержаны. На сапопах эта ситуация правится принудительной фиксацией экспозиции (кнопка AE-L или * на младших моделях) или глобально через custon function - камере можно указать, что фиксировать при полунажатии - фокус, экспозицию или и то и другое. Как обстоит дело с этим на D3100, я не в курсе. |
||||||
| Мерлин Свободен |
02-08-2011 - 12:06 2johnson-eev Я бы на твоём месте действительно изучил инструкцию к аппарату. Просто возьми камеру, возьми инструкцию, читай и сразу проьуй на камере что написано. Например моя инструкция к Кэнон 50Д в разделе "Фокусировка" содержит даже картинки, где показано как пользоваться всеми режимами фокусировки, как перекадрировать и т.п. Поверь, многие вопросы общие отпадут сами собой и возникнут более конкретные, на которые уже проще отвечать)
Точек фокусировок у тебя в камере несколько. Это такой маленький красненький квадратик(или срзу несколько), который загорается и делает "пиик!" в промежуток времени между нажатием на кнопку "спуск" и собственно срабатыванием затвора. Можно выставить любую из этих точек вручную, а можно выставить на автомат. Автомат. Будет фокусироваться одной или несколькими точками, скорее всего на ближних объектах. Это не очень удобно, смотреть как камера делает то, что надо ей, а не тебе) Ручной выбор точки АФ. ВЫбирай центральную точку. Она же останется и после выключения/включения камеры. Например, если человек стоит справа, а слева, но чуть дальше красивый розовый куст, мы направляем центральную точку АФ на челоовека, фокусируемся(пол нажатия кнопки), птом не отпуская кнопку сдвигаем камеру так, чтобы в кадр попал розовый куст. Таким образом человек, на котором фокус, сместится в кадре вправо. Щёлкаем. Получаем - человек резко, розы тоже в кадре, но чуть менее резко. Результат хороший!) Это сообщение отредактировал Мерлин - 02-08-2011 - 12:06 |
||||||
| johnson1970 Женат |
02-08-2011 - 12:35 Класс! Всем спасибо за советы. Действительно, я не люблю (терпения не хватает) читать инструкции от корки до корки. Я предпочитаю общение и объяснения опытных людей. Так мне проще вникать и запоминать. Пробовал ваши советы - отличные фотки получаются. Правда я их ещё не печатал, а только на компьютере рассматривал. Ещё раз всем СПАСИБО.  Если появятся ещё советы - пишите в этот пост. Я буду читать и пробовать. А инструкцию я всё же попробую всю прочитать. Очень буду благодарен, если поделитесь опытом, какие режимы выставлять при съёмке портретов, пейзажей, детей, движущих предметов, в помещении, вечером и т.д., особенно в ручном режиме (диафрагма, выдержка). И, вообще, всё, что касается фотографирования на этот аппарат в разных ситуациях. Это сообщение отредактировал johnson-eev - 02-08-2011 - 18:58 |