Взрослая социальная сеть
 Mahda Gebbels Свободна |
03-09-2006 - 14:34
а я тебя знаю  .......marusha.........Giant Trials Team у меня а вообще читаю эту тему и плачу  вы меня улыбнули "не па деццки" так сказать, сбила один раз кросс-кантрийщика по ходу любителя-педалиста на Кутузовке по маршруту "Маркс-Поклонка", этот  поцарапал мне руль и палец прищемил, перчатки спасли !Граждане Кросс-Кантрийщики-Педалисты-Любители, учитесь кататься, и крутите головой по сторонам, а именно куда едите.. ваша езда оставляет желать лучшего!!!  Это сообщение отредактировал Mahda Gebbels - 03-09-2006 - 15:12 |
||||||
| Mahda Gebbels Свободна |
04-09-2006 - 13:43
оффтоп да я тута чиста в чате висю.. поболтать, в форуме особо не тусуюсь тока в каких-то флудовых темах, хотя порнушку почитать тожа можна  шо мы лясипедисты не люди шоль..  |
||||||
| Свободен |
05-09-2006 - 15:49 вообщем, плачу я с вас, дорогая редакция вот мой велик, катаю стрит-триал там я и велик  Это сообщение отредактировал marusha - 05-09-2006 - 15:52 |
||||||
 * Vitaliy * Свободен |
08-09-2006 - 17:08 Скоро зима ============= Шиповка покрышек в домашних условиях. Ознакомившись с отчётами 5-6 авторов статей по и-нету о шиповании покрышек, выбрал метод и способ изготовления. Всё же, никакая резина не может гарантировать езду по льду, а шипы это делают легко и надолго. Варианты покупки готовых решений рассматривались, но они проигрывали не только в цене, но и в возможности доводки результата до требуемого качества. Сразу скажу, что результаты собственного шипования по результату понравились, в том числе и потому, что выбранные саморезы не создавали царапающих заострений на шине. Их можно брать в руки, скользить по ним руками, дотрагиваться до одежды без опаски поцарапать или разорвать. Далее, шипы выступают несколько выше, чем фирменного производства, но в то же время 50-75% площади шины соприкасается резиной с землёй. Толщина шипов позволяет рассчитывать, что служить они будут в несколько раз дольше фирменных. Способ крепления — тем более.  Для изготовления выбран способ использования саморезов с широкой шляпкой длиной 14 мм — не острые на конце, а затуплённые, с режущим шлицем (для вкручивания в отверстия в металле). Были в выборе и такие же длиной 13 мм, но с заострением на конце, но отказался по соображениям, что диаметр наконечника мал, стираться будет быстрее, а в процессе изготовления будет царапать руки. Насчёт последнего расчёт полностью оправдался, ставить их было не только удобно, но и приятно — просто руками вдавливаются в просверленное в резине отверстие при наживлении, а при вкручивании нащупываются вслепую на обратной стороне покрышки без опаски об них пораниться. Технология последовательно. Выбирается покрышка с резиной как можно более толстой, чтобы избежать ручного откусывания кончиков саморезов. Более короткие с такими же широкими шляпками не продаются, но и резина не отыскивается слишком толстой в шипах, несмотря на то, что в Сокольниках выбор велик. Одновременно ищется резина для снега, с редко стоящими шипами, чтобы результат получился для универсального использования — снег-лёд-асфальт. В общем, на рынке встретились ещё на миллиметр более высокие, чем купленные, но по цене 1200 р. Выбраны были SwampThing SuperTacky 26?2.5 (maxxis.com) для переднего колеса (в ассортименте желательных более узких колёс беден выбор протектора) и просто SwampThing 26?2.35 (более тонкая резина в основании и на боках) для заднего. Рисунок шин у них одинаков и имеет 6 рядов равноотстоящих выступов. Резина мягкая, качественная. (Цены — 650 и 550 р.) Были в наличии относительно подходящие с резиной пожёстче и рельефом пониже за 420. Был вариант совсем бюджетный за 250, но с худшим качеством (растягиваемостью) резины. Главное, выбрать есть из чего для изготовления универсальных шин с ручной шиповкой. Далее, покупаются саморезы, «для металла», твёрдые, перекусываемые с очень большим трудом. Так как они не похожи на мелкие фирменные шипы, где, видимо, задача ставилась так, чтобы работал и шип, и резина одного и того же выступа, то их, на мой взгляд, ставить очень много не надо. Нужно обеспечить соприкосновение с землёй и резины, и шипов, при этом не забивать шипами все выступы. Всего их на колесе 6?40=240. И в лучших моделях, вроде бы, видим шип на каждом выступе (с ценой 2400-1700 р., 4 ряда). Но пишут, что шины, стоящие только на шипах, не держат на гладком влажном камне. С другой стороны, если шип не попадает в каждый момент в соприкосновение со льдом, скользит резина. Нужно соблюдать баланс с выбором частоты установки и высоты шипа. Поэтому достаточно заполнения на 30-60%, при этом тщательно следить за рисунком установки, думая о том, как он будет работать в разных условиях — на склоне, повороте, на асфальте. В результате, получается, что на колесо саморезов нужно не более порядка 140. Для выбранной покрышки я пришёл к выводу, что шипов нужно больше ставить по краям, но меньше в середине поверхности колеса. Края, как оказалось позже, на ровной дороге не работают вообще, но видно, что начнут работать на склоне, при неровном обледенении и наклонах (пробовать по погоде не приходилось). На заднее собираюсь на края ставить ещё меньше, так как управляющее и ответственное — переднее. Практика показала, что даже 2 неполных средних ряда (31 штука) шипов переднего колеса хорошо держат и тормозят. (В связи с погодой — редкий лёд — пока не ставлю шипы на заднее.) Метод установки саморезов — вкручивать в резину выступов с внутренней стороны покрышки, чтобы снаружи они выступали на 2 мм. Лишнее откусывается. Исключение сделано для крайних рядов — они при накачанной шине смотрят под углом 40-45 град. к плоскости колеса, не соприкасаются с дорогой и не мешают езде. Оставлены длиной 4 мм. Чтобы удобно и точно вкручивать, резина сверлится электродрелью с наружной стороны, уложенная на деревянную подложку. Соблюдается рисунок расстановки. Для удобства операций вся покрышка выворачивается наизнанку. Процедура сверления довольно быстра и технологична и создаёт направление для самореза и отверстие для его наживления (вдавливания) руками. Не обнаружил преимуществ упоминаемой в других местах «высокооборотности» дрели. Важно лишь, чтобы она была автоматической, чтобы одной рукой держать покрышку, другой сверлить. Несмотря на создание направляющей, при вкручивании саморез легко может пойти неправильно и выйти не по центру выступа, а сбоку. Следует исправить положение, потому что критично положение каждого самореза, потому что именно он может быть главным работающим элементом при одном экстренном торможении. После наживления 2-3, а то и 20 саморезов берём автоматический шуруповёрт и так же комфортно и технологично вкручиваем их, проверяя выходы посередине резиновых островков. Лучше не деформировать резину, чтобы по ней затем отмерять высоту оставляемой наружной части. Избыточную закрутку исправляем ручной отвёрткой в положении шины лёжа после установки всех рядов. Уже после изготовления 1 колеса появилась мысль: если под саморезы подкладывать текстолитовые шайбы нужной толщины (1.5-2 мм), круглые или квадратные, то операции откусывания саморезов можно полностью избежать и заодно увеличить площадь упора для шляпки. Надо будет попробовать нарезать их лобзиком, собрать, сточить края. Можно и нарубить кольцевым инструментом, если такой по ходу дела изобретётся (заострённый кусок трубы). Текстолит легче металла и нужен только для избегания нетехнологичного откусывания концов. На фото виден рисунок расположения саморезов по покрышке.  ... Это сообщение отредактировал * Vitaliy * - 08-09-2006 - 17:14 |
||||||
| * Vitaliy * Свободен |
08-09-2006 - 17:11 продолжение. =============== Далее от собранной, красиво смотрящейся с обеих сторон покрышки рекомендуют защитить камеру. Старой камерой, старой шоссейной покрышкой или плотной лентой, используемой для изготовления ручек спортивных сумок. Не годятся мягкие на изгиб или деформирующиеся материалы, в которых двигающиеся саморезы со временем могут сделать отверстие. Выбрана лента шириной 5 см, но ширины её оказалось недостаточно для покрывания широко расставленных крайних шляпок шипов. Надо такую же шириной 8 см. 5-самнтиметровую уложил в 2 частично перекрывающихся слоя. Чтобы это удалось, использовал новый (в деле шипования) технологический приём — приклеивал её двусторонним скотчем к слабо накачанной камере, чтобы затем всю конструкцию аккуратно и без складок уложить в покрышку. Камера была толщиной 2.2 мм (200-250 руб.), поэтому проблем с расширением её диаметра при слабой накачке практически не было. Изнутри приклеить ленты не получилось бы, потому что они лежат не на оси и их края образуют складки. Другой приём, описанный в и-нете — приклеивать ленту резиновым клеем к покрышке; автору при этом не было необходимости делать 2 оборота ленты, ширина 5 см устраивала. Возможно, из-за меньшей ширины покрышки. В моём случае с резиновым клеем было бы значительно больше проблем. Установка камеры заняла 15-20 минут. Шину ставим в обод колеса, затем в вилку, накачиваем. Проверяем вращение, регулируем крыло. Следует последняя неприятная операция по откусыванию лишней длины саморезов. Если этого не делать, будет излишняя неоправданная нагрузка на обволакивающую резину при качении по асфальту. Для этого заранее куплены кусачки из правильной твёрдой стали (Sturm, 160 р), они показали себя нормально. Притуплялись весьма незначительно. Надо было обкусить всего лишь 31 саморез; с некоторым трудом минут за 40 с этой задачей справился. Особенность такая, что они легко откусываются, если схватить поперёк плоскости шлица, но они норовят повернуться, а в этом положении передавливаются при уж очень большом усилии. После такой установки переднего колеса аппарат для движения по не сильно обледенённой местности готов (с учётом, что сзади SwampThing 26?2.35). Затраченное время на работы при установке 107 шипов 2.5 ч. .  Новости от 8.11.05 12:08. Обнаружил в продаже ленту для привязывания коров — 4 м, 50 р., ширина 65 мм, толщина 2-3 мм, х/б, брезентового типа. Для подкладки на широкие шины она лучше подойдёт. Действительно, при укладке в широкие покрышки она занимает своё место, закрывая саморезы и не двигаясь в стороны. Место разреза полученного кольца немного перекрывают и закрепляют двусторонним скотчем для удобства процесса монтажа.  Проверка катания. Проверка работоспособности показала нормальные результаты на льду и на утоптанном снегу. На льду заднее колесо скользит, переднее относительно нормально держит, если учитывать, что работает всего 27 саморезов. Боковые не работают — их роль может проявиться на неровном замёрзшем снегу. Пока погода без снега, новые саморезы по полной экипировке не устанавливаем. По утяжелению движения можно сказать, что ездить приходится на 1 передачу ниже. Это связано с большим весом и с ухудшением наката широкой шины с грубым протектором по сравнению с летним вариантом.  Завершение шипования. 21.11.05 21:08. Погода стала зимней — стало возможным закончить шипование и посмотреть на результаты почти месячного катания в основном по асфальту с шипами на переднем колесе. Езда была ежедневной в среднем по 10 км в день. Испытания старой конфигурации колёс на новом снегу показали приличные результаты — заднее хорошо схватывает рыхлый снег, переднее ещё лучше. Они для такой погоды (и для грязи) сделаны. Но пока нет льда. Пришла пора сделать шины универсальными — и для льда, и для снега. Главные результаты проверки катания в том, что саморезы при такой нагрузке почти стёрлись. Несмотря на то, что выбраны из тёрдых, для металла (для прикручивания листового металла). Возможно такие же с заострёнными концами лучше закалены, потому что, по отзывам сложилось впечатление, что они служат всю зиму. Вопрос — с какой интенсивностью и на чём? Если же они истираются аналогично, то они стёрлись бы быстрее, так как острия их уже. Смотрите на состояние шипов переднего колеса до и после этих 20 дней. На фото от 2 ноября шипы выступают на 15.-2 мм, а сейчас -0.2-0.5 мм для 27 шипов в середине профиля прокрышки. Факт по скорости истирания налицо. Конечно, их было мало и на них ложилась вся нагрузка. Но опыт в общем показывает, что их надолго не хватает. На этой же фотографии видим, каково качество резины марки SwampThing SuperTacky 26?2.5 ghb использовании на асфальте. Результат хуже, чем у просто SwampThing 26?2.35 на заднем колесе, которое почти не пострадало от езды. На переднем видим, что резина не только истирается (0.7-1 мм), но и в него въедаются песчинки, она имеет свойство их удерживать в себе, что говорит о некоей рыхлости и не особой пригодности её для города. На месяцев 6-9, конечно, хватит, особенно, если шипы её будут защищать. Итак, в соответствии с планом «апгрейда», на переднее колесо устанавливаем дополнительные саморезы в рамках уже сделанного расположения. На заднее неошипованное ставим тоже 2 ряда саморезов.  .... |
||||||
| * Vitaliy * Свободен |
08-09-2006 - 17:13 продолжение. ================= Осмотр покрышки изнутри показал хорошее состояние держания ленты. На ней выдавились отчётливые формы головок саморезов, и их потёртость показывает, что лента здесь не лишняя. Любопытно, что двусторонний скотч продолжал хорошо держать ленту на толстой резине камеры, поэтому, аккурантно вынув ленту с камерой, её удалось переставить в другую покрышку без очередного приклеивания. На фото видна камера с лентой на ней и следами саморезов на ленте. Установка новых рядов саморезов прошла без особенностей, разве что, резина заднего колеса показала свойства эластичности и не могла долго держать наживлённые в неё саморезы — выталкивала, приходилось тут же завинчивать их. Установкой 66 дополнительных саморезов (всего 173) на переднем колесе получили такой вот замысловатый рисунок расположения (чтобы не ставить их слишком много).  Дополнительные ряды стали располагаться под наклоном, поэтому не сильно упираются в плоскость качения, что видно на фото, если мысленно провести горизонтальную линию над протектором. Аналогичная картина — для заднего колеса (справа), хотя несколько хуже. Сделано без заглубления саморезов и без откусывания, с расчётом, что такой наклон обеспечит нормальное качение колеса. Видно, что средний ряд переднего колеса не работает на сцепление со льдом своими саморезами. Но и выкручивать их большой надобности нет. Если ставить новые, то их придётся откусывать. Поэтому запланировал поставить в середину в будущем полустёртые естественным образом саморезы. Будет происходить своеобразная очередь замены с истиранием. Вкрутить их и выкрутить лишний раз оказывается нисколько не сложно, лишь немного портится корд. Крайние ряды оказались сильно крайними. Надо было их вкрутить в более близкую к центру группу резиновых шипов, тогда бы они работали. А сейчас край выглядят красиво и опрятно, на чём достоинства его почти заканчиваются. На заднем колесе картина расположения шипов (80 шт.) показана на рисунке слева (покрышка изнутри). Полагаю, что для заднего этого будет достаточно. Без обкусанных саморезов, если ездить на нём по асфальту, будет ощущаться некоторое неудобство — шипы довольно сильно выступают — но через некоторое время они естественным образом укоротятся. Езда по не сильно утоптанному снегу для таких шипов, как показала проверка, оптимальна. Они достают до земли, если снег глубоковат, держат колесо дополнительно к резиновым шипам. Езда по асфальту, что не удивительно, труднее «на 2 передачи» по сравнению с летом, но тоже вполне возможна. |
||||||
| Свободен |
12-09-2006 - 16:51 и в заключение к шиповке резины в домашних условиях, для экстрималов - покупаем стальные трусы если подобрать покрыху с грамотным рисунком, например Panaracer FR или DH PRO 2.5, никакой шиповки нинада я катаю зимой спереди Shwable Racing Ralph 2.1 а сзади панарейсер 2.3 и все офигенно цепляет и не заносит .. почти.. шипы это зло.. |
||||||
Marzocchi Свободен |
13-09-2006 - 08:42
а зачем у тебя механика спереди стоит? |
||||||
| Marzocchi Свободен |
13-09-2006 - 09:05 всю жизнь обходился безо всяких шипов - итак хорошо все а езда по голому льду волшебным образом оттачивает технику - и езды и правильного падения и выстегивания из контактов.  а! еще техника езды в грязевых гонках сильно улучшилась |
||||||
| Marzocchi Свободен |
13-09-2006 - 09:09
 я аж прямо заинтригован какие же?  |
||||||
| Marzocchi Свободен |
13-09-2006 - 09:26
очень даже люди ПС хочу обратить внимание на недопустимость камней в адрес кантрийной аудитории. если ты с кем то там столкнулась -это значит, что как минимум один из вас - лошпед :) а лошпеды в ХС умирают быстро. тебе нужно посмотреть пару гоночных трасс редБайка и ты сразу поймешь - почему :) |
||||||
| Свободен |
16-09-2006 - 16:29
А я просто с вела упал и сломал себе руку |
||||||
| * Vitaliy * Свободен |
18-09-2006 - 20:52
На месте стоял или катился ? |
||||||
| Свободен |
18-09-2006 - 21:32
затем, что другого ниче нету, а ставить на перед моно 6-ти больше не хатю..  тормозит кстати круче хопа моно-триала ну если не круче, то на уровне мне нравится.. а если ты решил покрасоваться знаниями в области велосипедных запчастей (кстати тема, которую мы уже обсудили с тобой лично в чате), то красуйся с умом и называй хоть бренду
наверное триалил... триалисты..... они такие.......... могут "в уме" кататься, а на деле на месте стоять трекстендить........... а патом тока рывок и они уже на спине со сломаными руками  Магура проскальзнула |
||||||
| Marzocchi Свободен |
20-09-2006 - 09:22
покрасоваццо я люблю как же без этого? чем тебе hope не потрафил? омни колодок как обычно не возит? |
||||||
Angel of life Свободен |
20-09-2006 - 22:28 На днях взял вилочку 100 мм Marzocchi М3. Теперь катаюсь и радуюсь жизни. |
||||||
| * Vitaliy * Свободен |
20-09-2006 - 22:57 На одном из сайтов нашел :) Вот как надо ездить  |
||||||
cave_on Свободен |
21-09-2006 - 16:13
Где-то читал что агресивная езда сказывается на потенции,хотя катаю уже несколько лет и пока не жалуюсь |
||||||
| Свободен |
21-09-2006 - 18:04
 Естественно катился!Я же не Буш просто так падать |
||||||
| Свободен |
25-09-2006 - 19:54
возит, только на триальный байк моно 6-ти очень весело смотрится.. :) плюс килограмм весу на морде механика рулит, щас на зиму назад тоже поставлю механику как спереди может диск побольше поставлю и буду стритить..  |
||||||
| * Vitaliy * Свободен |
08-10-2006 - 10:23 Светящиеся спицы Hokey Spokes Интересное дополнение к велосипеду. Небольшая обтекаемая коробочка, со светодиодами и схемами управления закрепляемая на спицах колеса. В сумерки при движении колесо становится дисплеем с картинками отличного качества. Кататься на навороченном велосипеде сегодня модно. Прикольно украсить его колеса продукцией компании из штата Массачусетс Illumination Design Works Inc.- “волшебными спицами” Hokey Spokes. Пусть технологии механической развёртки изображения и более восьмидесяти лет, но, как известно новое это часто основательно забытое старое. Плоский прозрачный корпус устройства водоупорен и содержит линейку светодиодов, микроконтроллер и батарею питаня из трёх элементов типоразмера АА. Заряда батарей хватает на работу в течении 48 часов. Устройство надеваются на спицы колеса. Размещать на одном колесе допускается до 6 штук Hokey Spokes. Диаметр колеса должен быть больше 24". С начала 2003 года есть варианты Hokey Spokes для колёс диаметром 20". Во время движения светодиоды по команде микроконтроллера зажигаются в определенном порядке - и на вращающемся колесе появляется яркий рисунок или надпись. Достаточно ехать со скоростью хотя бы 10 километров в час, чтобы надпись выглядела для окружающих четкой и устойчивой, будто нарисованной на картинке. Изображение выводится на обе стороны колеса. Эффектнее всего такие картинки смотрятся в сумерки или темноте.  ......... Компания-производитель закладывает в память компьютера до 20 картинок, но при желании можно запрограммировать и своё. Пользователь может ввести личное текстового сообщения длиной до 16 символов. Картинки и надписи появляются последовательно или случайным образом.  Прикольно так наверное по темноте ездить Это сообщение отредактировал * Vitaliy * - 08-10-2006 - 10:23 |
||||||
| * Vitaliy * Свободен |
15-10-2006 - 20:58 Техника педалирования Основные правила техники педалирования на велосипеде приблизительно следующие. Педали необходимо крутить, а не давить на них. Не крутите "медленно - но верно" большую передачу - лучше с вашим рабочим каденсом (частотой вращения педалей) использовать более низкую передачу на больших оборотах. Старайтесь ехать в седле столько сколько возможно(не вставайте зря) - этим вы экономите силы. На затяжных подъемах не напрягайте все тело - сконцентрируйтесь на дороге, дыхании и вращении педалей - но старайтесь держать тело расслабленным. Теперь рассмотрим все эти правила подробнее. Во первых - в отличии от распространенного мнения - педали велосипеда надо именно крутить (по воображаемому кругу вдоль оси каретки), а не давить на них. Такая техника педалирования называется "spinning", она подразумевается педалирование с высокими "cadence" и с низким сопротивлением, вместо того, чтобы только давить на педали вниз на более высокой передаче(как это предпочитают делать новички). Будучи используемой должным образом, техника spinning будет требовать меньше энергии, более равномерно распределяет нагрузки на колени и мышцы ног, и позволять вам ехать быстрее и дальше с намного меньшей усталостью. Выполняя технику педалирования spinning (для данной техники очень желательно наличие туклипсов или автоматических контактных педалей), вы должны поддерживать частоту вращения педалей 60-90 rpm ОБОРОТОВ В МИНУТУ. Концентрируйтесь на том, чтобы при педалировании ваши ноги описывали круги вокруг центра каретки (круговое педалирование). При круговом педалировании, вы прикладываете силу в течение полного оборота педалей, а не только на движении вниз. Для дополнительного усилия вы должны тянуть руль назад и вниз в течение каждого поворота педалей (пока сидите на седле велосипеда).  Крутите педали велосипеда плавно, вращая шатуны по кругу (а не давя на педали на большой передачи). Тяните вверх педали из нижнего положения, проталкивайте педаль вперёд, когда она находится в верхнем положении, давите носочком вниз и "вытягивайте" педали из нижнего положения. Пробуйте потренироваться, педалируя одной ногой, пристегните одну ногу к педали (туклипс или контакты) и давите вперед, вниз, назад и вверх на "обратном ходе" (только одной ногой). Почувствуйте, что на каждом обороте педали усилие распределяется равномерно по всей длине кругового движения. Продолжайте вырабатывать технику кругового педалирования пока педалирование одной ногой будет равномерным не будет судорожным, порывистым и не будет "мертвых точек". На медленных, крутых подъемах, прижмите локти к туловищу. Это помогает удерживать переднее колесо от блуждания и дрейфа, поскольку вы медленнее утомляетесь. Во вторых - не стоит медленно (с каденсом ниже 60rpm) крутить большую передачу - лучше с вашим рабочим каденсом (частотой вращения педалей) использовать более низкую передачу на больших оборотах. Опыт мировых соревнований показывает - что для долгой работы коленей без травм - лучше педалировать часто (60-90rpm). К тому же экономичность медленного педалирования на высокой передаче - это иллюзия, именно такое педалирование вызывает наибольшую усталость. Именно по этой причине в велосипедных школах так тщательно выробатывают "педаляж". Для подсчета каденса можно использовать как отдельные приспособления - так и велосипедные компьютеры с подсчетом каденса (к примеру Велокомпьютер SigmaSport 1600 с дополнительным устройством), ну или же считать самому в уме - к примеру счет "раз-ии" - это приблизительно секунда, правда держать 90rpm будет сложновато с таким счетчиком. В третьих - техника "танцовщицы" (педалирование стоя) обеспечивает более высокую тягу и скорость (без встречного ветра) - но при этом ведет к быстрому переутомлению по сравнению с педалированием сидя в седле. Данную технику надо использовать, если вы не можете "забраться" на гору сидя в седле, если вы чувствуете в себе силы нагнать соперника или просто надо на не продолжительный срок сменить позу. При данной технике стойте на педалях низко насколько возможно. Вы должны прилагать ваш вес главным образом к заднему колесу. Не используйте чрезмерно низкую передачу, иначе вы непременно забуксуете на первом же препятствии или будете тратить вашу энергию в пустую. При изменении положения от положения сидя - к положению стоя, убедитесь, что переключились на более высокую передачу, которая позволит прикладывать больше силы. Езда на низкой передаче в положении стоя приведет к тому, что вы будете тратить впустую слишком много энергии. Дополнительное усилие при положении стоя достигается техникой "pulling": чтобы вложить большее усилие в каждый оборот педалей используйте ваши руки, чтобы приблизить ваше тело к рулю. Это поможет вашей ноге в нажатии на педаль, добавляя, таким образом, больше мощи к нажатию на педаль. Но все же - поддерживайте положение сидя максимально долго (даже если вы использовали самую низкую передачу), вставание (техника "танцовщица") только утяжелит обеспечение необходимой тяги, требуемой для езды в гору. Так же пробуйте чередовать ваше положение при длительной езде на велосипеде (или при затяжном подъеме) - начните сидя, и по мере подъема, аккуратно переключайте на более высокие передачи и переходите в положение стоя. В каждом положении используется различный набор мускулов, таким образом, чередование между этими двумя положениями, дает вашим мускулам отдых. В четвертых - не напрягайтесь Будьте расслаблены. Чтобы сохранить энергию, всегда оставайтесь расслабленными. Не делайте напряженным ваше лицо и верхнюю часть тела на подъеме. Держите все свободным, чтобы экономить энергию. Концентрируйтесь на дыхании, и поддерживайте ритм глубокого и устойчивого дыхания. Это будет препятствовать появлению одышки. Не хватайтесь мёртвой хваткой за руль, согните руки в локтях, расслабьте туловище. |
||||||
| Angel of life Свободен |
25-10-2006 - 14:39 * Vitaliy * Спасибо за предложенную инфу. Многое пригодится еще. Эх жаль темка угасла :( |
||||||
| Marzocchi Свободен |
03-11-2006 - 14:55 бес паники! :) оживет еще - где-нито в марте :) |
||||||
| * Vitaliy * Свободен |
08-11-2006 - 22:28 Как вам такое эх........ с ветерком :)  Это сообщение отредактировал * Vitaliy * - 08-11-2006 - 22:29 |
||||||
| * Vitaliy * Свободен |
22-12-2006 - 15:17 Вот еще одна статейка : Мой инструмент Конечно если велосипед подготовлен и проверен, то шансы что возникнут проблемы не очень велики. Но поломка всегда может случиться в результате падения, или просто из-за износа детали. Поэтому все равно приходится таскать с собой некоторое количество инструментов. Что именно стоит взять – зависит от того куда именно Вы собираетесь. Ясно, что для короткого катания недалеко от дома и для многодневного похода запас инструментов должен быть разным. Например для катания в горах я тащу с собой несколько камер, заппасную покрышку, пару колодок, петух и переключатель, запасной диск, механический дисковый тормоз в сборе, тросики и рубашки для переключателя. Также не имеет особого смысла брать какой-либо инструмент, если Вы понятия не имеете как им пользоваться, и в компании нет механиков. Оптимальный набор инструмента (на мой взгляд..)  1. Выжимка цепи. Казалось бы цепь очень прочная вещь, и вряд ли порвется. Но тем не менее это периодически происходит, в первую очередь в случае неправильного, очень жесткого переключения передач, в случае если что-то попадает в цепь, возможно если была включена 3-я звезда впереди и Вы что-то задели кареткой. В общем вещь полезная и незаменимая. 2. Маленький шестигранник для тормозов hayes. Нужен только если у Вас эти тормоза, используется для регулировки положения ручки тормоза относительно руля. Используется редко, но и весит очень мало, поэтому я его таскаю всегда. 3. Заплатки для камеры. Желательно брать в более-менее продолжительные поездки. Зачастую достаточно удобно поменять пробитую камеру на новую, и заклеить ее – таким образо у Вас опять будет запаска. Я использую самоклеющиеся заплатки – принцип действия как у обычных наклеек. Правда и держат они не всегда хорошо, пробой камеры об обод заклеить трудно. 4. Ключ для конусов. Старый советский ключ, довольно удобен для регулировки конусов на втулках. Также очень удобен для регулировки цилиндров в тормозах после замены колодок или в случае их перекоса. Не очень тяжелый, но имеет смысл только если Вы умеете регулировать втулки (и есть разводной ключ для удерживания контр-гайки) или если у Вас тормоза с расширительным бачком. 5. Ключ для спиц. Иногда бывает желательно подправить восьмерку\яйцо. Опять же в случае серьезного падения можно подпрвить убитое колесо чтобы хоть как-то доковылять до дома. Имеет смысл только если Вы умеете регулировать спицы. 6. Ключ для снятия\установки кассеты. Необязательная вещь, но иногда бывает нужно, на некоторых втулках кассеты почему-то любят раскручиваться.. Имеет смысл только в сочетании с разводным ключом. 7. Синий герметик. Нужен для фиксации разбалтывающихся болтов, например в креплении багажника. Синий – значит, что гайка цепляется не навсегда, красный – работает практически как клей, и довольно сильный. Весит немного, но нужен бывает как пракило только в дальних поездках. 8. Разводной ключ. В общем-то используется редко, в основном для проверки затяжки кассеты, для затяжки болтов на задней оси (для осей 150x12), для некоторых задних переключателей. Довольно тяжелый, так что стоит его брать только в достаточно напряженные поездки. К тому же продается во многих магазинах – если что можно выкрутиться. 9. Запасная камера. Очень желательна, поскольку проколы – вещь случайная, и зачастую происходят когда их совсем не ждешь. В случае многодневного похода, катания в горах по каменистым поверхностям или экстремального катания желательно прихватить 2-3 штуки, так как пробитые об обод камеры клеются довольно плохо. 10. Монтажки. Тут все зависит от того, какие используются обода и покрышки. Например на моих ободах Ritchey снять-поставить покрышки без монтажек практически невозможно. Если же покрышки ставятся руками, то монтажки тащить не стоит, тем более их вполне можно заменить подручными средствами. 11. Шестигранники. Очень важный инструмент, с помощью него регулируются и проверяются очень многие компоненты большинства велосипедов. Стоит прихватить в любом случае, независимо куда Вы едете. 12. Насос. Лучше всего купить насос с креплением на раму, либо компактный легкий насос. Если у Вас автонипель то разумеется можно одолжить насос у любой машины, но иногда это проблематично.. |
||||||
шпиён Свободен |
03-01-2007 - 13:21 Прикольные песни о велосипедистах (о маунтин-байкерах особенно) |
||||||
Аврал Свободен |
28-01-2007 - 22:36 Никаких экстримальных трюков или чего-то такого я делать не люблю, я люблю просто дальние поездки на нем, от 100 км и дальше. Увлекаюсь этим сам, потому ничего такого особенного о велосипедах не знаю, вот сейчас случайно попал на эту тему, читаю и учусь. |
||||||
| devolution Свободен |
20-02-2007 - 18:31 А я ДХ катаю |
||||||
| * Vitaliy * Свободен |
19-03-2007 - 20:21 Еще одна статья. Питьевой режим в велосипедном спорте Каждый, даже очень редко спорадически занимающийся спортом человек знает, что без постоянного пополнения водных запасов в организме ему не обойтись. Питьевой режим и его соблюдение — это в горновелосипедном спорте главная заповедь. Но в потоке самых разных спортивных напитков, обещающих стопроцентные чудеса, не все могут разобраться когда же всё-таки пить, что и сколько. Теплоотделение Количество тепла, выдаваемое телом при максимальных нагрузках, может повысить внутреннюю температуру тела в течении 5 — 7 минут на целый градус. Тепло создаётся в мускулах, и оно должно быть куда-то израсходовано, иначе организм может просто перегреться. Количество выделенного тепла зависит от интенсивности нагрузки, температуры окружающей среды, возможностей потоотделения (климатические условия, вид одежды и т.д.) Общее правило гласит, что чем выше температура воздуха, тем меньше будет выделяться тепла, чем больше влажность, тем меньше потоотделение. Существуют и другие факторы, влияющие на теплоотделение, — это гидротация или дегидротация организма (количество воды в организме или, наоборот, его обезвоживание). Они влияют на кровообращение в подкожном и кожном слое, а, следовательно, и на количество выделяемого пота. Большое влияние также оказывают тренированность, степень акклиматизации и т.д. Было объявлено, что тренинг повышает потоотделение и чувствительность потовых желез на избыточное тепло, т.е. способность организма израсходывать излишнее тепло. Более того, длительные тренеровки в целом увиличивают объём крови, её протекание мускулами и кожей, а тем самым способность эффективнее расходывать тепло. В случаи, если организм обесвожен (дегидротация), то, естественно, пота выделится меньше, а при длительной активности может дойти и к перегреву организма (тепловой, солнечный удар). Водный баланс Вы сами всегда сможете определить, сколько влаги потерял ваш организм, если взвеситесь до и после тренировки или соревнований. Для пополнения недостающего количества влаги существует следующая формула: потеря веса в килограммах равна минимальной потере жидкости в литрах, которая должна быть компенсирована. Обезвоживание организма может быть и опасно для жизни и вести к тахикардии (нерегулярному биению сердца) или перегреву, сопровождаемому судоргами, тошнотой и бредом, такие случаи были описаны именно у велосипедистов и марафонцев. Кроме того, потеря жидкости, отвечающая 4% веса, уменшает результат н целых 40%. Регулирование приема напитков Важно не только просто пить, но пить в нужное время. На этот счёт существуют конкретные рекомендации: Если спортивная деятельность длится меньше 20-30 минут, то параллельный приём жидкостей или гидратация не имеет смысла. Активность в течении от 30 до 1 часа: а) 0-15 минут перед началом занятий — 300-500 мл напитка, содержащего сахариды, преимущественно полимеры глюкозы. б) во время занятий — простая вода или регидратичный напиток с очень низким содержанием сахара. Активность в течении 1-3 часов — предпочтительны напитки с сахаридами. а) непосредственно перед началом занятий — вода или напиток без сахаридов (300-500 мл). б) во время занятий — 800-1600 мл в час напитков температурой 5-15 градусов с содержанием сахаридов от 6 до 8% и натрия — 230-460 мг на литр. Занятия дольше 3х часов: а) непосредственно перед занятием — вода или напиток без сахаридов (300-500 мл) б) во время занятий — 500-1000 мл в час напитков с содержанием сахаридов до 8% и натрия 460-690 мг на литр, иногда рекомендуется в течении третьего и последующих часов напитки высокоэнергетические с 15-20% полимеров глюкозы. Фаза регенирации: сразу после занятий — напиток, содержащий 6-8% сахаридов, натрия (690-920 мг на литр) и, возможно, калий (120-320 мл) в количестве, отвечающем 50г сахаридов и половине потерь жидкости. Необходмо иметь в виду, что при нормальных условиях в организме остаётся примерно 40% выпитой воды. Следовательно из каждого литра жидкости в организме остаётся 400 мл, а остаток выходит через мочу, пот, и тогда, когда организм обезвожен. Чувство жажды, которым вы руководствуетесь, способно компенсировать только 50% водных потерь во время занятий спортом. Если вы дочитали до этого места, то, наверное подумали: «Меня это совершенно не касается, я езжу только для удовольствия». Ошибаетесь. Соблюдение питьевого режима очень важно и для велосипедистов, которые просто выезжают покататься и подышать свежим воздухом. Это просто удивительно, как быстро наш организм способен потреблять жидкость и как мгновенно реагирует на её недостаток. Наша кровь состоит в основном из воды и является плавильным котлом, который вырабатывает кислород для мускулов, необходимый для их нормальной работы. Именно те люди, которые ездят на велосипеде нерегулярно и только для отдыха, больше подвержены риску дегидратации, так как их тело не привыкло быстро реагировать на нагрузки. Вместе с тем «запить» безвоживание так просто! При езде по сложной трассе или в условиях жары и высокой влажности вы можете потерять в весе 2-3 кг. Следующая проблема состоит в том, что температура напитков в вашей бутылке удержится на оптимальной высоте 15-16 градусов только пару минут, а потом они становятся не только невкусными, но и хуже впитываются организмом. И во время короткой прогулочной поездки в жарком или влажном климате вы можете потерять через пот 1-2 литра воды! Другими словами, вы почувствуете жажду уже через полчаса, непереносимым это чувство станет через час, а непосредственная угроза для здоровья возникнет через два часа. Напитки — это главная охлаждающая система велосипедистов. Вода в кровообращении охлаждает мускулы также, как охладитель радиатора мотора в машине. А без воды мотор перегреется… Кроме классического способа пополнения жидкости из специальных бутылок для велосипедистов, недостатком которого является прежде всего нестабильноая температура напитка, существуют и так называемые «верблюжьи мешки» (camelback) и другие подобные ёмкости, размещённые, например, прямо в одежде. Их преимуществом является стабильная температура напитков в течении 3-4 часов, большой объём 1.5-2 литра (что отвечает 3-4 нормальным бутылкам), они позволяют одновременно пить и управлять велосипедом. Поклонники горных велосипедов, безусловно, эти преимущества оценят, так как они должны управлять велосипедом в условиях сложнопересечённой местности, а к источникам воды, кроме того, бывает далеко. Десять заповедей гидротации организма 1. Акклиматизируйтесь (готовтесь к жаркой погоде постепенными тренеровками в похожих условиях, старт на соревнованиях или сложный пробег без предыдущих тренеровок могут привести к серьёзным проблемам). 2. Одевайтесь в соответствии с погодой (выберите одежду из материалов, которые хорошо отводят пот). 3. Запасы воды пополняйте накануне (пополнение энергии калорийными напитками должно было бы состояться ещё накануне, особенно это касается участий в спортивных соревнованиях, веломарафонах и т.п.) 4. Пейте вовремя (минимум поллитра жидкости за два часа до поездки, если почувствуете жажду — то это уже поздно!) 5. Пейте часто (организм лучше впитывает жидкость, если она поступает постепенно и регулярно, поэтому во время поездки выпивайте 150-250 мл напитков каждых 15-20 минут. Одной поллитровой бутылки, таким образом, вам не должно хватать дольше чем на час). 6. Пейте много (берите с собой много воды, чтобы вы не остались без питья). 7. Пейте вкусные напитки (исследования доказали, что велосипедисты пьют больше, если напиток вкусный :))). 8. Выберите для себя правильный напиток (обращайте внимание на то, какой напиток где и когда вы хотите использовать. Например в тридцатиградусной жаре бессмысленно пить гипертонические высокоэнергетические напитки, если тело нуждается только в быстром пополнении недостающей жидкости). 9. Напитки должны быть холодными (всегда это не получается, но помните, что нужно пить напитки, имеющие температуру 10-16 градусов, не кофе). 10. Пейте и после соревнований (учёные определили, что не смотря на то, что велосипедисты после соревнований получают неограниченный доступ к напиткам, они пополняют только две трети жидкости, которую потеряли во время езды). |
||||||
| Wolfwood666 Свободен |
18-04-2007 - 23:50 Я на велике в основном по городу гоняю, есть мечта на велике всю Европу объехать |
||||||
Banner14 Свободен |
16-06-2007 - 15:11 Я тут тоже озаботился покупкой Велосипета, для себя и девушки, выбрал Trek 4300 , что скажете про данный аппарат ? |
||||||
| O"NEAL Свободен |
19-06-2007 - 19:58 Реальный трюк на велосипеде, жаль, что чисто не смог выполнить (990 кб)  |
||||||
masterfox Свободен |
06-08-2007 - 23:54 Опа,приятная встреча велолюбителей.Примите новичка?  Свой велик выбирал по совету друга(этим летом уже 10 сезон).Выбор пал на MARIN.Очень нравится,катаюсь почти каждый день.Раму выбирал так что бы можно было поставить потом диски. А тут сайтик MARIN и мой велик Хотя обошёлся он в 14500+400 на крылья.Удачи... Это сообщение отредактировал masterfox - 07-08-2007 - 00:00 |
||||||
ohvat Свободен |
15-08-2007 - 15:45 Привет вело любители, что то слабенько Вы сдесь общяитесь, хочу присоеденится к Вам Это сообщение отредактировал ohvat - 15-08-2007 - 15:48 |
