ЗУБИЛО

Насчет счастливых обладателей улыбнуло. Но если чего надо, спрашивай.
Была 21083, 21093, 21099i, так что на кое какие вопросы смогу ответить.

Ответить однозначно сложно, необходимы некоторые дополнительные сведения об автомобиле:
- какая охлажд.жидкость используется
- использовались ли порошки для ликвидации течи
- менялся ли однажды термостат
- натежение ремня на водяном насосе (скорей всего при исправном оборудовании системы охлаждения)
- возможность того, что при использовании воды в качестве охл.жидкости радиатор забит
- неправильная регулировка угла опережения зажигания ( за редким случаем)

Тут причин много может быть,disident правильно сказал. Может термостат, ОЖ может
убогая и мног другого. Я не знаю как сейчас, но у меня была 95г.в., я менял датчик включения вентилятора, от классики поставил и все стало ОК, а то зубильный поздновато включается . Обрисуй подробнее чего да как.

На самом деле если постараться то и зубило может не скрипеть, а если болт забить на авто, то и мерин будет скрипеть как колхозная телега. Но так то не вопрос, спорить что восьмера круче мерина не буду.

Это сообщение отредактировал AlexSPb - 26-06-2006 - 01:03

Ну да, если панель по человечьи проклеить и полку нормальную слабать, уже хорошо. А мерин, эх... мерин... :)))

Нах Нах Нах

Выльется в большое количество денег и времени, т.к. переделке подлежит очень много чего, много работы по электрике, а тут, думаю сам понимаешь - далеко не фахт, что смогут потом нормально собрать, много работы по системе охлаждения и т.д и т.п. реальный бюджет переделки по инж будет на порядок больше 1 тысячи енотов... оно тебе надо?

Девятка таких денег после переделки стоить не может, если даже переделка даст положительный результат - инженера, разрабатовавшие двигателя, далеко не глупые люди и расчёт велся для подачи горючей смеси путём диффузии воздуха и топлива. Подобная переделка во первых с экономической точки зрения нецелесообразна и во-вторых может не возиметь должного эфекта, если даже и реальна с технической точки зрения

Вентилятор охлаждения включается? Гудок работает? Если оба ответа нет - смотри предохранитель. А если схема новая как на Самаре-2, то флажковый пред №5.

___________________________________________
Переделка карбюратора на инжектор

Если Вы обладатель карбюраторной машины, а мечтаете об инжекторе - это реально. Здесь описывается самостоятельна переделка системы питания и приведены ориентировочные цены на комплектующие.

Многих авто владельцев интересует вопрос переделки системы питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе. А кто-то, устав чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.

Задавшись целью переделать машину, а так же достигнув определенных результатов, спешу поделиться опытом в этом деле. Обратная переделка много проще.

Итак, исходный материал для работы - обычный ВАЗ 21083 , дата рождения - декабрь 1999г.

Работу начнем с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решил остановиться на системе впрыска на базе контроллера "Bosch" M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83. Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ "Спорт" для этого контроллера, будет простор для экспериментов.

Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения изменений в конструкцию, предусмотренной заводом-изготовителем ( на пример, можно было не менять бензобак и топливную магистраль , а установить электробензонасос наружный , например от "Волги и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок. Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы "GeneralMotors" (GM) , славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.

В первую очередь, приобретаем запчасти , которые практически не выходят из строя на серийных машинах, то есть : ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. ( авария - не в счет! ) Остальная мелочь - это "расходные материалы", ими забиты магазины и рынки.

Удачным, на мой взгляд, было приобретение в г. Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров ( ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого. Полный отчет по стоимости запчастей приведен в конце статьи.

Перед началом работ любимый автомобильчик предлагаю :. помыть, как снаружи, так и в моторном отсеке, работать много приятнее.

Далее можно выполнить некоторые работы до разборки старой системы. Например, промыть новый бензобак, просушить и установить в него электробензонасос. Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверьте легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа "Кордон".

Работу начинаем сверлением двух отверстий в блоке цилиндров: первое - под датчик детонации, второе- под крепление кронштейна модуля зажигания , и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, а так же бампер и королеву. Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора:

Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры). Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай) Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082:более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат. Я выбрал второй вариант:но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110:обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .

Следующий этап- сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос ( он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.

Кстати, экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите ( поверьте моему горькому опыту).

Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное -качественные, затруднительно.

Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.

Теперь выкатываем бензин, ( что бы бак стал полегче:) и разбираем родную систему питания и зажигания.

Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа ( на инжекторной версии-длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя ( заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы "CHECK ENGINE" проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.

Используем восьмиконтакный разъем "МАМА" с одной стороны и четырехконтакный "ПАПА" с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.

Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.

С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода "массы" жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .

Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом. Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами. Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова ( предусмотрены приваренные болты).

Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики , модуль зажигания , высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек "МАССЫ", не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка. Ну вот, к великой радости почти все.

Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.

Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.

А теперь субъективные впечатления: машина совсем стала другой, более приемистая, более скоростной, как мне показалось, быстрее разгоняется до 100 км/ч.

Теперь можно заняться дизайном задней двери, в смысле букву "i" добавить.

В работе использовались книги по обслуживанию автомобилей ВАЗ и каталог запчастей издательства "Третий Рим" и "Ливр".
__________________________________________

Нарыл этот манул где-то в инете, в теории все вроде бы просто...

Для охлаждения - тосол. Да, забыла - инжектор.

- неправильная регулировка угла опережения зажигания ( за редким случаем)... незнаю, что это. Может быть и знаю при другой формулировке.

Все остальное в неизменном виде. За небольшим исключением. Была замена реле холостого хода, несколько стартеров, замок зажигания. Все остальное... масло, фильтры ... меняем своевременно.

Как часто грется и в какие моменты?

а вот у меня бала восьмёрка я два дня повозился в салоне и полтора года больше ничего не скрипело так продал купил девятку такая же процедура три года и тоже продал тихую

а как же термостат?????????

При температуре 29-30 градусов дергается. Бензин заправляем на одной и той же з/ станции. В прошлом году было тоже самое. Я останавливалась, машина чуть-чуть остывала и уже не дергалась, а потом опять все повторялось.


Промыла радиатор - не помогло...

disident
Это все работает нормально

Это сообщение отредактировал Mekol - 30-06-2006 - 17:39

- тосол М 40
- радиатор не течет и течи нет
- термостат не менялся
- натяжение ремня в норме
- вода не использовалась и не будет!!!
- зажигание электронное, проверялось
Проверялся блок на компе, ошибок не было.

Машина нагревается в процессе эксплуатации, вентилятор работает нормально. Машина, на скорости, ведет себя нормально, но стоит попасть в пробку, начинаются жуткие провалы (как в карбюраторных при западении иглы или забитом топливном фильтре).
Недавно поменян топливный фильтр и ремень ГРМ.
Автомобиль инжекторный.

Сетка бензонасоса загрязнена. Пока не умер сам бензонасос надо чистить.

Вроде их сызрань делает еще..... А во вторых, второе семейство всё тож самое, только + обвесы....

Про бампер, пункты 2 и 3, согласен полностью. Про внешность.....дело вкуса. Мож у меня безвкусица, но если б на момент покупки были бы вазовские девятки, всё равно б купил свою зубилку-2.

А секретом не поделишься? Что и как клеил.

а секретов нет если начнёшь разбирать все пластиковые изделия там как правило видно где что трётся проклей их чем нибудь мягким что соприкосновений небыло и будет всё пучком

p.s. у меня были с низкими тарпедами а другу высокую пришлось до винтика разобрать это хлопотней но тоже с результатом!

и вам сударь и Mekol я бы посоветовал проверить в расширительном бачке отверстие обратки и поменять крышку расширительного бачка там клапан может достовать если нет возможно термостат не раскрывается полностью

А ты просто прокеивал? А печку не трогал?

а зачем тебе трогать печку?

если для того чтоб лучше дуло и грело не поможет т.к. не по физике сделаны воздуха проводы

Не скажи. Апгрейд печки дает ощутимый результат. Даже если убрать зазоры шириной в три пальца уже совсем другое дело...
Если интересует могу выложить материал.

ну если ты об этом то я пошол простым путём оторвал трубки через которые идёт "теплый" воздух задним пассажирам заглушил воздуховоды которые должны дуть по центру салона и перемотал скотчем все стыки.

вроде результат не плохой но по личным наблюдениям тазик №8 не требует таких работ в них всегда гораздо теплее чем в тазике №9

p.s. но ты всё равно выложи что ты там мутил мне врятли пригодится т.к. я решил предать тазики и пересесть что то более модернизированное а главное продуманное НО ДРУГИМ ПРИГОДИТСЯ МОЖЕТ!