Взрослая социальная сеть
 Trek33 Свободен |
31-05-2006 - 09:31 "- Вы говорили о тенденции сглаживания углов. Означает ли это, что пространство, ограниченное, скажем, восьмигранником, более предпочтительно? - Нет, дело не в том, насколько угол тупой или острый. Дело в количестве углов. Четыре угла - это традиционное, привычное число. Восьмигранниками увлекаются те дизайнеры, которым важно подчеркнуть оригинальность проекта. Для пользователя ничего хорошего в этом нет. Говоря о сглаживании углов, я имею в виду отсутствие деталей, подчеркивающих наличие угла. Никаких наличников, нащельников, плинтусов и т.п. Если обратить внимание на то, как решены углы в сауне на приведенных здесь фото, то можно заметить, что примыкание панелей в углах ничем не закрыто. Этого добиться очень сложно, поскольку здесь требуется ювелирная работа плотника. Но как принцип дизайна это необходимо, и я всегда настаиваю на таком решении при переговорах с заказчиком. Тот же принцип используется и тогда, когда я не рекомендую зашивать боковины лавок (полков). Это не только освобождает пространство, но и способствует улучшению вентиляции."А. Разоренов   " Этого добиться очень сложно, поскольку здесь требуется ювелирная работа плотника."- Это он о чём? Я так и не понял...  Это сообщение отредактировал Trek33 - 31-05-2006 - 09:37 |
||||||||||
 Яна Свободна |
31-05-2006 - 22:47
Пока нет, но видимо придется в связи с появлением белого налета в виде точек.
Вполне. 
Будет. 
Экран стальной зеркальный «зеркалка». Экран по краям имеет загибы. Зазор между стеной и экраном заполнен базальтовым картоном в два слоя, толщиной примерно в 10 мм. Проконсультируйте чем лучше и как утеплить по контуру дверь в парную (чтобы тепло не уходило). Заранее спасибо! |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
01-06-2006 - 00:11 ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ Имеется много вариантов окончательной отделки изделий, но все их объединяет одно непременное условие — простота и доступность используемых материалов. Все они преследуют одну цель — повысить прочность, долговечность и декоративность изделия. Основными этапами являются: подготовка к отделке, крашение (подкраска), нанесение и обработка отделочных покрытий. При подготовке к отделке поверхность изделий зачищают рашпилями, напильниками, циклями, шлифуют, удаляют ворс и очищают от пыли и при необходимости обессмоливают, отбеливают. Особое внимание следует обратить на шлифовку поверхности, так как после нанесения прозрачного защитного покрытия каждый изъян, каждая даже мельчайшая царапинка сильно проявятся и будут восприниматься как небрежность в работе. Шлифовку производят шлифовальными шкурками сначала крупнозернистыми, потом среднезернистыми. Ее следует производить вдоль волокон древесины, потому что после поперечной шлифовки трудно будет избавиться от царапин и придется снимать еще один слой древесины. В последнюю очередь делается прошлифовка мелкозернистыми шкурками. Для удаления ворса, после окончательной шлифовки изделия, смочите обрабатываемую поверхность слабым раствором столярного клея или дисперсии ПВА, после чего древесный ворс вздыбится и поверхность снова станет шероховатой. Когда клеи подсохнет, ворс удаляют с помощью отработавшей мелкозернистой шлифовальной шкурки легкими движениями вдоль волокон. При этом поднятый и упроченный клеем ворс обламывается. После удаления ворса поверхность очищают от пыли. Некоторые мастера после окончательной шлифовки для уплотнения поверхности изделия, удаления мельчайших царапин и получения равномерного блеска применяют заглаживание отполированным выпуклым твердым предметом. Гладилкой могут служить: а) медицинские инструменты из нержавеющей стали, например ножницы. Работают закругленной выпуклой частью, противоположной режущей части и кольцам рукоятки; б) гладкая рукоятка столового ножа из нержавеющей стали.  |
||||||||||
ЛАД Свободен |
01-06-2006 - 00:29
...я очень язвительный по жизни!... по-этому начну с последнего! "Спасибо" - многовато будет...а вот! баксов(сэксов) 15-20 в самую норму пройдется!.... ...по теме... 1) если УЖЕ появились те пятна...прибейте к стене ДВЕ-ТРИ доски из осины, типа отбойника, по уровню спины ( поясницы), где прислоняетесь на лежанках сидя. 2) банную подушку покупайте ПРУЖИННУЮ(есть такая) ....(благодарностей не надо) 3)уточните у мужа, ЧЕМ наполнял тот короб, который позволяет печной трубе пройти через потолок на чердачное помещение. 4) почему не видно на фото вьюшки(заслонки) на трубе печи...не натопитесь иначе. ...А еперь основное... У меня один знакомый, неудачно поставив баню, ходил париться в ВАЛЕНКАХ. Плечи и тело горели, а ноги были холодными. |
||||||||||
| Яна Свободна |
01-06-2006 - 00:46
Не пятна, а точки, хотя я лично ничего не видела.
А самим что сделать не судьба? Руки есть сделаем…
Короб заполнен базальтом.
Если внимательно посмотреть на фото, то там виден шибер. Дубль ДВА Проконсультируйте чем лучше и как утеплить по контуру дверь в парную (чтобы тепло не уходило). Заранее спасибо! |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
01-06-2006 - 01:42
Яна, а что большие щели? А сама дверь в парилку, как сделана? Толщина двери? Что внутри двери? И как часто Вы пользуйтесь баней? Узнайте,пожайлуста, у мужа  |
||||||||||
| ЛАД Свободен |
01-06-2006 - 10:05
...не совсем понятно про контур двери. 1) дверь не плотно закрывается в коробке? и имеются щели? 2) ...или через коробку(место примыкания коробки к стенам)? ... по п.1) - строгать надо. Если образуется щель, попробуйте полоску листового войлока или фетра прибить. Будет не очень красиво, но функционально. по п. 2) - оторвать(аккуратненько) наличники и проконопатить дополнительно паклей. Потом наличники прибить обратно. А вааще, поясни подробнее - откуда конкретно дует? куда уходит тепло? мож под дверь? |
||||||||||
| ЛАД Свободен |
01-06-2006 - 10:09
...Счастлиивая!... А я один раз чуть мужского достоинства не лишился на такой лавке. ( задумчиво так)...ну тебе это не грозит, наверно... |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
01-06-2006 - 10:54
Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 1,0—-15 мм друг от друга. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки. Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие — они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше.  Или же планки крепятся вот так (см.фото) |
||||||||||
| ЛАД Свободен |
01-06-2006 - 12:52
...я, примерно, так и крепил. Высвеливал небольшое углубление, заворачивал обыкновенный саморез, сверху углубление забивал деревянной пробкой, выступающий вверх конец пробки обрезал ножом "заподлицо". |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
01-06-2006 - 13:17
ЛАД, если честно, то я думал, что это деревянные шпунты  А оказывается - это пробки  Буду знать  |
||||||||||
| Яна Свободна |
01-06-2006 - 14:05
Щелей как токовых нет, но половина хочет, чтоб дверь более плотно прилегала. |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
01-06-2006 - 14:27
Это так, чтобы с разбегу дверь вышибать? А может У Вас неправильно вентиляция парной устроена? Вот туда тепло и уходит... А дверь может и не причём? Яна,спроси у своей половинки как он сделал вентиляцию в парной. |
||||||||||
Herr_swin Свободен |
01-06-2006 - 22:17 Яна. Восхищен. Завидую. Твоя гордость (которой пропитаны все ответы) вполне уместна и понятна. О такой баньке мечтают многие (если не все). |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
02-06-2006 - 13:46 О перегородках в бане: "После устройства стен, баню необходимо разбить на отдельные помещения с помощью перегородок. Деревянные перегородки устанавливают на балки или лаги. Если перегородка находится между основными балками пола и параллельна им, для нее устанавливают дополнительную балку, которая опирается на ригели, врубаемые в соседние основные балки. Если направление перегородки перпендикулярно балке, на нее укладывают прогон и устанавливают перегородку. Перегородки бывают сплошные дощатые—одинарные или двойные, двойные — с воздушным промежутком или с заполнением, каркасно-обшивные.  Устройство каркасной перегородки: 1— стойка каркаса; 2— верхняя обвязка; 3— нижняя обвязка; 4— ригель; 5— проем для оконного блока; 6— обшивка; 7— доски; 8— обвязка; 9— балка (лага); 10— звукотеплоизоляционный слой; 11— бруски 40 х 40 Простые дощатые перегородки делают из остроганных с одной стороны обрезных досок толщиной 0,04—0,05 м и шириной 0,1—0,2 м. Более широкие доски не следует применять, так как они могут покоробиться. Лучше использовать доски шпунтованные или с четвертями, которые гарантируют жесткость перегородки и отсутствие в ней щелей. Обрезные доски соединяют между собой на круглых шипах диаметром 8—12 мм, располагаемых примерно через 1 м по высоте досок. Круглые шипы можно заменить гвоздями без шляпок длиной 60—80 мм. В месте установки перегородки на стенах шнуром с помощью отвеса отбивают вертикальные линии. Линии проводят также на балке и на потолке и прибивают по ним бруски (40Х40 мм), образующие пазы шириной, равной толщине используемых досок. Один из брусков не доводят до стены на 0,2—0,3 м, чтобы можно было свободно вставлять в паз доски перегородки. На балку можно набить направляющие бруски. Доски перегородки для компенсации возможной усадки стоек дома должны быть короче высоты помещения на 40— 50 мм. Доски вставляют по одной в пазы и придвигают вплотную к стене и друг к другу, фиксируя их с помощью шипов или четвертей, чтобы получить перегородку без щелей и зазоров. Внизу готовой перегородки с двух сторон прибивают плинтусы. Небольшие щели между перегородкой и стеной конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором. Можно сделать двойную перегородку с воздушным промежутком или с заполнением из теплоизоляционного материала ( минеральная вата или плиты из нее). Толщина досок — 19—25 мм (с четвертями). Зазор между рядами досок—40 мм. Его получают с помощью двух брусков 40Х40 мм, прибитых к балке и потолку. Сначала собирают одну сторону перегородки, заводя доски по очереди в пазы, затем аналогичным образом собирают другую сторону, одновременно закладывая утеплитель (звукопоглотитель). К нижнему бруску доски можно прибивать гвоздями, а верхние концы досок остаются свободными и держатся за счет пазов. Отделка двойной перегородки не отличается от одинарной. Наиболее экономичной является каркасно-обшивная конструкция перегородок. Каркас собирают на шипах, врубках или гвоздях из досок. Его устанавливают на балку или ригель прибивают к стенам. Верхняя обвязка каркаса не должна доходить до потолка на 10—20 мм, а зазор конопатят паклей с гипсовым раствором и закрывают с двух сторон брусками. Для установки дверной коробки в перегородке в каркасе устанавливают дополнительные бруски." Это сообщение отредактировал Trek33 - 02-06-2006 - 13:57 |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
05-06-2006 - 13:29 Вентиляция бани. Отверстие для притока свежего воздуха в баню обычно делают на небольшой высоте, примерно 0,5 м от печи (см. рис.). Для того чтобы отверстие можно было закрывать, его оборудуют заслонкой или жалюзи.  1 - забор воздуха; 2 - печь-каменка; 3 - выпускное отверстие. Отверстие для забора воздуха может иметь различное расположение. При этом высоко его располагать не следует, так как самый горячий воздух находится вверху. Чем ниже вентиляционное отверстие расположено, тем выше будет коэффициент использования тепла печи. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии принудительной тяги. С этой целью иногда устанавливают вентиляционную трубу или вентилятор. На рисунке представлены четыре возможные схемы вентиляции бань и саун.  а - забор воздуха над полом; б - забор воздуха из верхней части помещения; в - забор воздуха из-под пола; г - забор воздуха в печь из углубления. Это сообщение отредактировал Trek33 - 05-06-2006 - 13:32 |
||||||||||
| ЛАД Свободен |
05-06-2006 - 16:41
...не согласный я с этими чертежами. Не согласный и фсё тут! 1) про вентиляторы ( т.е. принудительную вентиляцию - читай "сквозняк") установленные в парилке - вааще никогда не слышал. Если только для проветривания после помывки. Но для этого и существуют окна и двери. Ведь после помывки печь держит тепло до утра( если закончили часов в 22-23). У меня душевая просыхает минут через 20-30. 2) любая заслонка около печи будет раскаливаться, как и сама печь. До металла не дотронешься шоб ту заслонку открыть-закрыть. Научился на собственной "обожженной" заднице. 3) считаю, что должно быть ОДНО отверстие за печкой в стене, на уровне 15-20 см от пола. 4) для "перемешивания" воздуха, т.е. тяги будет использоваться вытяжная труба печи. ( говорю только о "Вулкане") там тяга такая, что порой дров не хватает. Одновременно с этим ПРЕДУПРЕЖДАЮ! : Не вздумайте покупать металлические печи без деревянных ручек и отбойных навесных предохранителей. Ожоги неизбежны! ( сам лично видел такую самоделку в продаже. На 1-2 тыс. дешевле, в сравнении с заводской) (кста! Trek33... в твоем посту про лавочки и крепление лавочек, на фотографии...Я бы той девице руки поотшибал, особенно левую! Могла бы и эту руку в рот к себе засунуть. Зараза!) Это сообщение отредактировал ЛАД - 05-06-2006 - 16:45 |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
06-06-2006 - 01:15 Кстати, а что думаете о дымниках? Нужен или нет? Дымник с ветрозащитным устройством состоит из крыши Г полуцилиндрической ширмы Д и полотна флюгера В , жестко установленных на вертикальной оси Б . Ось вместе с ними вращается на подшипниках, укрепленных во время кладки трубы на двух уровнях Е и Ж. Нижний подшипник, или подпятник, служит упором для оси.  а - труба б - ось в - полотно г - крыша д - полуцилиндр е - подпятник ж - подшипник При изменении направления ветра флюгер поворачивается, а вместе с ним и штора, которая заслоняет от ветра дымоход трубы. Благодаря этому дым свободно выходит с подветренной стороны, не встречая на своем пути препятствия. Мало того, струи ветра не только не тормозят свободное прохождение дыма из трубы, но и, скользя по полуцилиндрической поверхности, подсасывают его, усиливая тем самым тягу в печи. Все как будто хорошо, но ветрозащитное устройство требует тщательного ухода. Чтобы флюгер вместе со шторой легко и свободно вращался, его подшипники надо постоянно смазывать, а зимой сбивать наледи, которые образуются при конденсации пара, выходящего вместе с дымом из трубы. Это сообщение отредактировал Trek33 - 06-06-2006 - 01:20 |
||||||||||
| ЛАД Свободен |
06-06-2006 - 09:55
...хе!..и как же это представляется в реале? Через день? Каждый день? Перед банным днем? Раз в неделю или меся? Надо зимой лезть на крышу и чистить подшипник...да? С ума сойти можно... У меня печь стоит на бетонной площадке, облицованной керамической плиткой. Первое колено трубы сделано из черной стали с ( не знаю, как точно назвать) типа дополнительными по всей длине колена( 4 шт по всему диаметру трубы) "лепестков". Около потолка надеваются следующие колена трубы проходящие через короб( который заполняется керамзитом, базальтом и т.д.) сквозь потолок на чердак. Дальше сквозь крышу на улицу. Сверху у меня стоит обыкновенная "шляпка"- искрогаситель. Труба ( кроме первого колена) представляет из себя "сэндвич", т.е. внутри труба 100мм+наполнитель типа монтажной пены+ снаружи труба около 400мм. |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
06-06-2006 - 11:39
А вот дымник без подшипников Дымник с ветрозащитным устройством, не имеющим подвижных деталей, так называемый - дефлектор. Название это происходит от латинского слова deflectere — «отклонять». Именно на принципе отклонения потоков воздуха основана работа этого устройства.  а - зонтик б - навершие в - стойки г - верхний стакан д - нижний стакан Дефлектор состоит из двух цилиндров, так называемых стаканов, и укрепленного над ними конусообразного зонтика А. Нижний стакан имеет цилиндрическую форму. Его функции обычно выполняет металлическая, керамическая или асбестовая труба, на которой монтируется дефлектор. К нижнему стакану крепится на трех-четырех стойках В расширяющийся книзу верхний стакан Г и зонтик. Действует дефлектор следующим образом. Струи воздуха, ударившись о стенки верхнего стакана, огибают его с боков. Другая часть воздушных потоков, скользя по поверхности, заворачивает вверх, подсасывая выходящий дым как снизу, так и сверху. При этом движение в трубе становится более интенсивным, увеличивается тяга в печи. Если же ветер дует не горизонтально, а под углом, сверху вниз или же, наоборот, - снизу вверх, то он также способствует усилению тяги. Дуя наискосок, он проникает снизу в верхний стакан через зазоры и подсасывает поступающий в трубу дым. Когда дует низовой ветер, проявляется один недостаток, который присущ всем видам дымников: под сводом крыши возникают вихри, которые замедляют выход дыма. Поэтому у более совершенных дефлекторов снизу под зонтиком устанавливают конус, который отражает потоки воздуха с дымом, рассекая их и выводя сразу же наружу. |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
07-06-2006 - 15:01 Кондесат. "При оптимальных условиях работы печи (температура отходящих газов при входе 120—140°, при выходе из устья трубы — 100—110°) и прогретой дымовой трубе водяные пары уносятся вместе с дымовыми газами наружу. При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы газов водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это повторяется часто, кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой и разрушается, а на наружных поверхностях трубы и стенках печи появляются черные смолистые отложения. При наличии конденсата резко ослабевает тяга, в помещениях ощущается запах гари. Определить температуру выходящих газов можно простым способом. Сухую лучину кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30—40 мин вынимают лучину и соскабливают закопченную поверхность. Если цвет лучины не меняется, значит, температура в пределах 150°. Если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигает 200°, стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба), температура поднялась до 250°. Почерневшая лучина указывает на температуру 300°, а когда она превращается в уголь, температура достигает 400°. При топке печи температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°. Трещины и отверстия в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата. Когда сечение канала трубы или дымохода выше требуемого, дымовые газы поднимаются по ней медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Большое влияние на силу тяги оказывает также поверхность стенок дымоходов, чем они глаже, тем сильнее тяга. Шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу. Образование конденсата зависит также от толщины стенок дымовой трубы. Толстые стенки медленно прогреваются и хорошо сохраняют тепло. Более тонкие стенки нагреваются быстрее, но плохо сохраняют тепло, что приводит к их охлаждению. Толщина кладки кирпичных стенок дымовых труб, проходящих во внутренних стенах здания, должна быть не менее 120 мм (полкирпича), а толщина стенок дымовых и вентиляционных каналов, расположенных в наружных стенах здания,— 380 мм (полтора кирпича). Дымовые трубы из асбестоцементных или гончарных труб имеют незначительную толщину стенок, поэтому теплоизоляция их необходима на всем протяжении (если они не встроены в кирпичную кладку)." |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
08-06-2006 - 10:10 Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых и вентиляционных каналов, необходимо выдерживать оптимальную толщину наружных стен или утеплять их снаружи: оштукатурить, закрыть железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами. Оштукатуривают кирпичные стенки дымовых труб известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента слоем 50—70 мм. Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Трубу перед началом работы готовят: устраивают вокруг нее арматуру или натягивают сетку, чтобы она находилась в толще штукатурки, т. е. отступала от трубы на 20—30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной 5—10 мм, располагая витки через 10 мм друг от друга и оплетая ее тонкой проволокой. Перед оштукатуриванием трубу смачивают водой. Сначала наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), затем 3—5 слоев тестообразного раствора. Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания трещины замазывают и затирают, затем белят известковой или меловой краской. Закрытие кирпичных стенок дымовых труб щитами. Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины и такой ширины, чтобы после установки он находился от наружных стенок трубы на расстоянии 100—120 мм. Каркас облицовывают шифером, обитой стороной его ставят к трубе, прочно скрепляя плиты между собой. Замазывают швы, верх под кровлей закрывают плитками из гипса или бетона, также замазав все щели. Пространство между щитами и трубой можно засыпать несгораемыми теплоизоляционными материалами. Асбестоцементные трубы утепляют нанесением теплоизоляции на наружные поверхности. Выше холодного чердачного перекрытия их утепляют кирпичной кладкой или минеральной ватой, утрамбованной между наружными поверхностями трубы и стальным кожухом, изготовленным из кровельного или оцинкованного железа. При определении диаметра стального кожуха исходят из того, что пространство между поверхностью асбестоцементной трубы и кожухом должно быть не менее 60 мм. Стальной кожух рекомендуется выполнять отдельными звеньями высотой не более 1,5 м. Звенья отдельных соединительных труб должны плотно, без зазоров, входить одно в другое не менее чем на 100 мм. Изоляцию труб выполняют до верха трубы. Верх устраивают с небольшим наклоном, а пространство между трубой и кожухом замазывают цементным раствором повышенной консистенции. Асбестоцементные и гончарные трубы можно утеплять на чердаке и выше кровли, заключая их в специальные короба из шлакобетонных плит. Пространство между наружными стенками труб и плитами заполняют мелким шлаком толщиной 80—100 мм. |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
09-06-2006 - 12:04 Правда немного не по порядку, но... Для отведения дымовых газов из печи применяется дымовая труба. Дымовая труба может быть насадной, размещаемой непосредственно на печи, или коренной стоящей отдельно и примыкающей к печи. Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5.м от конька по горизонтали; и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька. Размер поперечного сечения трубы для семейной бани зависит от конструкции и мощности печи. В месте прохода через кровлю делают “выдру”, которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмосферных осадков. Там, где труба проходит через потолок, должна быть сделана разделка (уширение) трубы, чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания. Кладку дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей возможно вести на цементном растворе. В пределах чердака трубы необходимо еще затереть раствором того же состава и побелить, чтобы легче определить наличие в трубе неплотностей по следам копоти.  1— обрешетка; 2 — колпак; 3 — кровля; 4 — стропильная нога Вот еще очень хороший вариант конструкции дымовой трубы, когда керамическая (металлическая) труба обкладывается кирпичом. Достоинства у такой трубы следующие: - внутри труба круглая и имеет идеально гладкие и непроницаемые для дыма стенки; - отпадает необходимость в особо качественном кирпиче и допускается дополнительная отделка, например керамической плиткой или листами ГКВ; - сравнительная легкость выполнения работы по кладке трубы, так как труба, установленная вертикально, является своеобразным кондуктором-направляющей.  Следует тщательно продумать создание противопожарной термоизоляции печи, исходя из того известного факта, что сухая древесина при определенных условиях начинает тлеть уже при 100 °С. Поэтому противопожарная разделка из кирпича должна составлять не менее 25 см от края печи до деревянных деталей. Если печная труба проходит через потолочное пространство, кирпичная противопожарная разделка сильно увеличит размеры и, соответственно, массу этой трубы. Отработана и проверена методика прохождения потолочного пространства “труба в трубе”. P.S. Специально для ЛАДа  Это сообщение отредактировал Trek33 - 09-06-2006 - 12:16 |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
10-06-2006 - 10:52 Ниже приведены порядовки кладки элементов дымовой трубы из кирпича сечением 130х130мм.     P.S. Специально для ЛАДа...  |
||||||||||
| ЛАД Свободен |
10-06-2006 - 18:26
...представь! что обрешетку крыши, ты уже прошел...Поверх обрешетки лежит кровля: или шифер волнистый, или аллюминевая гофра, или металлочерепица. ВОПРОС: ...Каким образом? и как? должен смотреться тот "разрез", "вырез"...короче дырка в кровле, чтобы туда прошла труба дымохода и было максимально маленькое растояние от торцов "дырки" в кровле ( шоб вода дождевая не попадала) до трубы, проходящей сквозь кровлю. Как заделывать ту щель? Откуда лучче подлезать? ...(кста! на предыдущей фото...я бы красавице левую ногу оторвал, шоб ЭКРАН не загораживала!)....А на этой фото, ты какую-то жадную показываешь дамочку!....ноги могла бы и пошире держать, паадумаешшь! кусочек тела увидели бы...короче, жадина она! |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
13-06-2006 - 09:50
Подлезать лучше сверху, с крыши. По лесенке. Щель та заделывается с помощью "проходника через крышу".    А чтобы вода не затекала под основание проходника: 1.кровля из шифера - заделываем "дырки" раствором цемента; 2.кровля из алюминевой гофры или металлочерепицы - используем специльные герметики для наружных работ или растопляем битум (гудрон) и аккуратненько заливаем щели.Для элластичности битума, в процессе плавки можно довить в битум так называемую "отработку" машинного масла (можно и машинное масло), из соотношения 1:5. Внимание! В местах прохода дымохода через перекрытия, стены и другие легковоспламеняющиеся конструкции, стыковка труб в целях пожарной безопасности запрещена! Через проходной патрубок должна проходить труба без стыков с другими элементами. Проходные патрубки не должны иметь прямого контакта с легковоспламеняющимися конструкциями. Это сообщение отредактировал Trek33 - 13-06-2006 - 10:11 |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
14-06-2006 - 10:00 Мастику приготовляют из тугоплавкого битума с размягчением его при температуре не ниже 90°С. Состав мастики: 47% битума, 28% растворителя (соляровое масло), 12% наполнителя (известь-пушонка), 13% волокнистого наполнителя (шлаковата, очищенная от корольков). Материалы измеряют в процентах по массе. Приготовляют мастику, строго соблюдая меры пожарной безопасности и охраны труда. Крепкую посуду заполняют на 3/4 ее объема мелкорубленым битумом и плавят его на медленном огне, доводя температуру до 200 — 220°С. В процессе плавления на поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляют сеткой или жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Снимают с огня посуду с битумом и относят ее от на расстояние не менее чем 5 м. Тут же в битум небольшими порциями вливают растворитель, тщательно помешивая состав. Перемешав битум с растворителем, в эту массу добавляют наполнитель (также небольшими порциями при тщательном перемешивании). Наполнитель должен быть подогрет до температуры 110°С. Мастику применяют в горячем состоянии, нанося ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой и тщательно приглаживая, чтобы на ней не, задерживалась вода. Замазку приготовляют из 1 части цемента и 1 — 2 частей мелкого песка. Высыхая, она может трескаться. Чтобы этого не произошло, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов, мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесенную замазку тщательно заглаживают. Можно приготовлять обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов требуется достаточно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской. P.S. Специально для ЛАДа...  Это сообщение отредактировал Trek33 - 14-06-2006 - 20:41 |
||||||||||
| ЛАД Свободен |
14-06-2006 - 21:59
...нихренаа!!!... "Проходник через крышу"...его же тоже надо каким-то образом через ту крышу "пройти". Или круглую трубу через обрешетку и саму кровлю пропихнуть. Серавно нужно отверстие, максимально приближенное к краям трубы(короба) от краев кровли....и шоб в то отверстие(дырку!) еще и вода не попадала. ...когда уже прошел от печи (через ПОТОЛОЧНЫЕ перекрытия, а они: потолки-горизонтальные) на чердак, ты сталкиваешься с : 1)...строго вертикальная труба... 2)...строго горизонтальный потолок (или он же пол чердачного пространства)... 3)...Ии! не понятного угла склон крыши, СКВОЗЬ которую и проходит та труба, даже в "проходнике через крышу". Дальше идет, чисто ручная и очень ответственная, работа! РАБОТАЕШЬ ТОЛЬКО СНИЗУУ! ИЗ ЧЕРДАКА НА КРЫШУ ( и нехрен с помощью лестницы на крышу лазить)....работа напоминает выкройку для шитья!, особенно рукавную пройму, зависит от уклона (градуса) кровли. Потом уже: или дрелью, или лобзиком, или совместно, или вручную...выпиливаешь намеченную ДЫРКУУ!( я ее маму в гробу видел!!!). Потом быстренько вставляешь в ту дырку...( я имею ввиду колено трубы) и пространство( если грамотно сделать - не более 1см по всему диаметру трубы) снизу подтыкиваешь мешковиной ( очень плотно), а сверху крыши по кровле заливаешь раствором. ( Кста!...о птичках...Лично я предпочитаю о воронах!) тебе до геройства в ЭТОЙ теме осталось 32 поста до Героя..т.е. Ордена!..В другой теме:" Твой Дом" парню осталось 9 постов. Давай! Поможем!??... |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
14-06-2006 - 23:06 Вот так эта дырочка выглядит  правда видно плохо, но принцип понятен... а парню поможем P.S. Специально для ЛАДа  |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
15-06-2006 - 16:16 Дымовые трубы располагают в здании так, чтобы они как можно ближе выходили к коньку крыши, выше которой делают головку трубы. В насадных трубах эти условия зависят от расположения печи в помещении. Так как дымовая труба находится сверху крыши, ее головка подвергается воздействиям различных атмосферных явлений. Рекомендуется головку класть не на глиняном, а на известковом, цементно-известковом или цементном растворе. Высота трубы сверх крыши зависит от того, на каком расстоянии она отстоит от конька  Головку выводят на 500 мм выше конька в том случае, если она расположена не далее 1,5 м от конька по проведенной горизонтальной линии. Головку выводят до уровня конька крыши в том случае, если она находится от конька на расстоянии 1,5-3 м и ниже уровня конька крыши до прямой под углом 10њ к горизонту, при нахождении трубы от конька более 3 м. Труба во всех случаях должна возвышаться над уровнем крыши не менее чем на 500 мм. P.S. Специально для ЛАДа...  |
||||||||||
| ЛАД Свободен |
15-06-2006 - 21:49
...мдяя! однако в простонародье ЛЮБААЯ! дырочка называется Технологическим отверстием...Мы просто назовем эту штучку "Технологической дырочкой!"...ок? ...( мне здесь понадобится уточнение любой женщины умеющей шить..., а особенно ВЫКРАИВАТЬ(кроить). На прямой плоскости, выкраивая квадрат - ты получишь вырез квадрата! Но если поднимешь вырезаемую площадь под каким-либо углом..., то получишь уже ромб! Если кроишь на прямой поверхности круг - то приподняв поверхность получишь овал. Это если прямая поверхность, из которой ты вырезаешь "Технологическую дырку". А, если кровля лежит под каким-то углом ,и еще эта кровля волнистый лист шифера??? ( волна шифера составляет около 10х10 см )...большой это перепад. Выкроить такую дырку довольно сложно( сам испытывал это). Почему и прошу уточнения( пояснения насчет кройки) у спецов. ...наасчет фотки!...Хорошая фотка. Тока сразу частушку вспомнил: - Здравствуй! милый- дорогой!...Как твое здоровье!?? ...Шошь, ты ГУБЫ растрепал?...Как *изда коровья? |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
16-06-2006 - 00:26 Да,ЛАД,похоже, что со спецами по кройке-у нас тугова-то. ЛАДненько , что-нибудь нарою... |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
17-06-2006 - 11:09
Кинул вопрос на обсуждение. Что интересно! -из-за этого технологического отверстия, оказывается, немало бань у народа погорело! Вот тебе и дырочка! |
||||||||||
| ЛАД Свободен |
18-06-2006 - 22:50 ...когда НЕзлобный модератор ЯНА выставляла фото своей бани, я у нее спросил: " ...А по стене есть, типа отбойного бруса?...шоб стену не затирать спиной?". На приведенной выше фотке, стеновой брус обшит деревянной "полубревном"(забыл название, но это тип "вагонки")...она выполняет функции отбойного бруса. ( Хочу сразу сказать!:...Дорогая по цене - зараза!) |
||||||||||
| Trek33 Свободен |
19-06-2006 - 00:39
 На этой фотке, по-моему тоже сделано всё хорошо... Аккуратно... И по стене есть, типа отбойного бруса... Насколько,ЛАД, я понял-если не сделать вот такой ррешётки по стене, то потом замучаюсь скоблить и чистить стены? |